Лабораторный блок питания из ИБП

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками – возможно ли это? Как его сделать и что при этом необходимо учесть – далее в статье. ЗУ для автомобильного аккумулятора своими руками: 3 этапа расчетов

Каждый начинающий радиолюбитель в состоянии создать такой нужный прибор как ЗУ Вся работа автомобиля зависит от его бортовой системы, которая черпает силы и энергию из батареи аккумулятора. Но под выработку электроэнергии батарея не приспособлена. Она скорее всего является своеобразным хранилищем энергии. В нужный момент энергия выдается на работу автомобиля, но не восполняется. Конечно, генератор помогает восстановить небольшую часть отданной энергии, но этого очень мало для полного восстановления. Поэтому используется зарядное устройство.

Делаем зарядное устройство своими руками

Безусловно, вся система выработки электроэнергии в автомобиле, сделана умными людьми. В нормальных условиях эксплуатации может прослужить долгие годы без подзарядки. В таком случае зарядное устройство автомобильного аккумулятора может не пригодиться очень долгое время. Трио из генератора, регулятора и батареи – очень слаженно работает и питает всю систему.

Суть функционирования любого ЗУ заключается в том, что этот прибор позволяет преобразовать напряжение из бытовой сети 220 вольт в напряжение, необходимое для заряда АКБ

Конечно, это только в идеальной теории. В обычной жизни может случиться все что угодно. От резких перепадов температуры, негативно сказывающихся на работе автомобиля, до возможности прекращения использования автомобиля на очень долгий срок.

Различных вариантов возможной растраты ресурса батареи очень много: сама батарея уже полностью отработала свой эксплуатационный ресурс и совсем не держит электроэнергию, аккумулятор не может равномерно и правильно прогрузиться и зарядиться в условии короткой поездки с часто включаемым и выключаемым двигателем, большое количество подключенных приборов и неисправный генератор. Все эти причины не позволяют полностью зарядить аккумулятор или довольно скоро его разряжают.

Позже может возникнуть ситуация, когда автомобиль откажется заводиться, аккумулятор будет разряжен и негде будет его подзарядить. В такой ситуации подойдет устройство для зарядки, сделанное своими руками. Или же самодельное подзарядное устройство, сокращенно его называют зарядка для АКБ. Самая простая схема для устройства зарядки аккумулятора автомобиля: схема из полупроводникового диода и лампочки. Сделать ее можно буквально из вещей, которые находятся под руками. Источник тока – сеть электричества под 220 Вольт. Диод может изменять переменный ток в постоянный, а лампочка ограничивает ток.

Расчет простого зарядного устройства:

• Ток можно определить, разделив число мощности лампы на напряжение в сети;
• Если лампа мощность в 60 Вт, то амперметр покажет ток в размере 0,27;
• Диод срежет вторую часть графика синусоиды, и реальный ток будет равен 0,32 А.

Таким образом подключить это зарядное устройство будет не сложнее, чем ее собрать. В условии, когда авто не заводится, именно такие простые схемы помогают выбраться из сложившейся ситуации. Важно помнить, что такое устройство нельзя подсоединять к аккумулятору автомобиля, предварительно не сняв его со своего рабочего места. Это может вызвать большие проблемы и автоматическое повреждение всей системы автомобиля. Существуют специальные батареи для аккумуляторов: JRMB45 и ИБЛ. Они продаются во многих магазинах электроники.

Преобразователь из UPS.

В последнее время очень часто ко мне люди обращаются с просьбой предоставить инструкцию с переделкой ИБП (юпс) в автомобильный преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт и в этой статье постараюсь пояснить, как это можно реализовать.

На самом же деле источник бесперебойного питания UPS без каких-либо переделок можно использовать в автомобиле в качестве преобразователя напряжения, поскольку ИБП сам является инвертором, который предназначен для получения сетевых 220 Вольт от встроенного свинцового аккумулятора 12 Вольт.

В частности в ИБП задействованы свинцовые аккумуляторы с емкостью 7 или 10 Ампер часов, в некоторых мощных бесперебойниках можно встретить два и даже 4 аналогичных аккумулятора, которые подключены параллельным образом для увеличения емкости и срока работы в автономном режиме.

Для переделки бесперебойник изначально нужно разобрать и вынуть встроенный аккумулятор. Шины питания, которые подключены к аккумуляторы нужно вывести из-под корпуса. Желательно использовать провода с эффективным сечением 12кв.мм. Во многих бесперебойниках, корпуса сделаны из пластика, поэтому можно просто просверлить корпус и вывести провода. Бесперебойник желательно напрямую подключить к автомобильному аккумулятору – плюс от бесперебойника к плюсу аккумулятора, минус соответственно – к минусу.

Что же можно подключить к бесперебойнику ?

В первую очередь обратите внимание на мощность бесперебойника. Дешевые китайские бесперебойники с ценой не более 2000 руб обеспечивают относительно небольшую выходную мощность. В моей практике ремонтировал беперебойники от 300 до 1100 ватт, но в идеале ве они не обеспечивали заявленную мощность. К примеру – китайский бесперебойник на 650 ватт не потянул на реальную нагрузку 300 ватт. Тестировать мощность бесперебойника нужно именно на пассивную нагрузку – обогреватели, лампы накаливания и т.п.

Еще один недостаток – форма выходного напряжения, которая отличается от сетевого синуса. Почти у всех бесперебойников на выходе модифицированная синусоида. Такая форма напряжения не лучший вариант, но питать двигатели и иные нагрузки можно, хотя не рекомендую долго подключать к ИБП сетевые трансформаторы и асинхронные двигатели. Большие размеры и вес – тоже можно считать недостатком, с учетом того , что современные автомобильные преобразователи напряжения по импульсным схемам имеют вес и размеры гораздо меньше, чем бесперебойники.

Но тем не менее, если нужен довольно неплохой, дешевый инвертор для использования в полевых условиях – ИБП можно считать оптимальным вариантом и плюс ко всему источники бесперебойного питания имеют защиту от перегруза и коротких замыканий на выходе.

АКА КАСЬЯН.

Схема зарядки аккумулятора: конденсаторная модель и сборка по этапам

Еще одним зарядным устройством является прибор, выполненный с учетом схемы конденсатора. Электросхема обладает большим полезным действием и не выделяет тепло во внешнюю среду. Это позволяет иметь постоянный ток, защиту от короткого замыкания и выполнять всю работу самому.

На сегодняшний день существует множество видов ЗУ, но в основе любого девайса лежит два основных компонента — это трансформаторное устройство, а также выпрямитель

1. В любом случае, первым этапом сборки является выбор схемы, например 250. В данном разделе – схема конденсатора.
2. Вторым и немаловажным пунктом является выбор корпуса под зарядное устройство. Наиболее подходящим корпусом может быть миллиамперметр, из него нужно все убрать, оставив только стрелочный элемент, которым поможет показывать результат.
3. Крепление трансформаторов выполняется винтовыми элементами на пластину из алюминия.
4. Поверху корпуса располагают приборы, регулирующие напряжение. Устанавливают специальные выводы, которые помогают выводить напряжение на клеммы.
5. Внутри корпуса располагают все элементы зарядного устройства.
6. Подсоединяют все элементы друг с другом по схеме.

Диоды и конденсаторы также необходимы в данной схеме, они являются главным элементом любого зарядного устройства, вне зависимости от вида его схемы. Часто встает вопрос, какие диоды нужны. Выбираются диоды с приемом тока около десяти ампер.

Эффективность повышается с усложнением схемы. Это позволит выполнять работу в различных режимах.

Один из наиболее выбираемых режимов – автоматический. Автомат позволяет исключить постоянный контроль, увеличить класс обслуживания прибора и, соответственно, цену самого изделия или его комплектующих.

Лабораторный блок питания из ИБП

В статье автор рассказывает, как из неисправного или устаревшего источника бесперебойного питания изготовить лабораторный блок питания, необходимый в радиолюбительской практике.

Основное назначение источников бесперебойного питания (ИБП) — непродолжительное питание различной офисной техники (в первую очередь, компьютеров) в аварийных ситуациях, когда отсутствует сетевое напряжение. В состав ИБП входит аккумулятор (как правило, напряжением 12 В), повышающий преобразователь напряжения и узел управления. В дежурном режиме происходит подзарядка аккумулятора, в аварийном — включается преобразователь напряжения.

Как и всё оборудование, ИБП выходят из строя или морально устаревают. Поэтому их можно использовать как основу для изготовления, например, лабораторного блока питания (БП). Наиболее подходящими для этого могут быть ИБП, у которых преобразователи напряжения работают на низкой частоте (50…60 Гц), и в их состав входит мощный повышающий трансформатор, который может работать и как понижающий.

Для изготовления лабораторного БП в качестве «донора» был использован ИБП KIN-325A. При разработке ставилась задача получить простую схему, применив при этом как можно больше элементов от «донора». Кроме трансформатора и корпуса, были использованы мощные полевые транзисторы, выпрямительные диоды, микросхема счетверённого ОУ, электромагнитное реле, все светодиоды, варистор, некоторые разъёмы, а также оксидные и керамические конденсаторы.

Схема БП показана на рис. 1. Сетевое напряжение через плавкую вставку FU1 и выключатель питания SA1 поступает на первичную обмотку трансформатораТ1 (маркировка — RT-425B). Варистор RU1, включённый параллельно этой обмотке, совместно с плавкой вставкой защищают БП от повышенного сетевого напряжения. Через токоограничивающий резистор R1 и диод VD1 питается светодиод HL1, сигнализирующий о наличии сетевого напряжения.

Рис. 1.

Мощный выпрямитель на диодных сборках VD2-VD5 подключён к обмотке II (с отводом посередине, номинальное напряжение 16 В) трансформатора Т1. В зависимости от положения контактов реле К1.1 выпрямитель работает как двухполупериодный с общим выводом трансформатора (показано на рис. 1) и выходным напряжением около 10 В или как мостовой с выходным напряжением около 20 В. Выходное напряжение этого выпрямителя поступает на регулирующий элемент — полевой транзистор

VT1. Конденсаторы С1 и С3 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения, резистор R2 — датчик тока. Резистор R17 обеспечивает минимальную нагрузку стабилизатора напряжения при отсутствии внешней нагрузки.

Маломощный выпрямитель собран на диодах VD6-VD9 и сглаживающих конденсаторах С2 и C5. От него питается параллельный стабилизатор напряжения на микросхеме DA1, ОУ DA2, реле К1 и вентилятор M1. Светодиод HL2 сигнализирует о наличии напряжения на выходе этого выпрямителя.

Регулируемый стабилизатор напряжения собран на ОУ DA2.3 и транзисторе VT1. Образцовое напряжение на регулятор напряжения — резистор R11 — поступает с выхода стабилизатора на микросхеме DA1. Выходное напряжение БП с движка подстроечного резистора R12 поступает на инвертирующий вход ОУ DA2.3. Этим резистором устанавливают максимальное выходное напряжение. Регулируемый ограничитель тока собран на ОУ DA2.1 и DA2.2. Напряжение, пропорциональное выходному току с датчика — резистора R2, поступает на усилитель напряжения на ОУ DA2.1 и затем на ОУ DA2.2, который сравнивает его с образцовым, поступающим на его неинвертирующий вход с выхода резистивного делителя R4R7R8. Резисторами R7 и R8 устанавливают порог ограничения тока.

Транзистор VT2 управляет реле К1. Оно сработает, когда напряжение на затворе этого транзистора превысит пороговое значение (для указанного на схеме транзистора пороговое напряжение — 2…4 В). Подстроечным резистором R19 устанавливают выходное напряжение БП, при превышении которого реле переключает выходное напряжение выпрямителя. Транзистор VT3 совместно с терморезистором RK1 управляет вентилятором M1. Он включается, когда температура теплоотвода, на котором установлены транзистор VT1 и терморезистор, превысит заранее установленное значение. Пороговую температуру устанавливают резистором R15. Напряжение питания терморезистора стабилизировано параметрическим стабилизатором VD11R16. Излишнее напряжение питания реле К1 падает на резисторе R13, а вентилятора М1 — на резисторе R18.

Если ток нагрузки не превышает порогового значения, напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA2.2 больше напряжения на инвертирующем, на его выходе присутствует напряжение, близкое к напряжению питания, поэтому диод VD10 закрыт, а ток через светодиод HL3 не протекает. В этом случае управляющее напряжение на затвор полевого транзистора VT1 поступает с выхода ОУ DA2.3 через резистор R14 и работает стабилизатор напряжения. Если выходное напряжение стабилизатора менее 4 В, транзистор VT2 закрыт и реле К1 обесточено. В этом случае на стоке транзистора VT1 напряжение — 10 В. При выходном напряжении более 4 В транзистор VT2 открывается и реле К1 срабатывает. В результате напряжение на стоке транзистора VT1 повышается до 20 В. Такое техническое решение позволяет повысить КПД устройства.

Когда ток нагрузки превысит порого вое значение, напряжение на выходе ОУ DA2.2 уменьшится, диод VD10 откроется и напряжение на затворе транзистора VT1 уменьшится до значения, обеспечивающего протекание установленного тока. В этом режиме через светодиод HL3 протекает ток, и он сигнализирует о переходе в режим ограничения тока. Ток ограничения устанавливают резистором R8 в интервале 0…0,5 А и R7 — в интервале 0…5 А. Конденсаторы С4 и С6 обеспечивают устойчивость работы ограничителя тока. Увеличение их ёмкости повышает устойчивость, но снижает быстродействие ограничителя тока.

В устройстве применены постоянные резисторы — С2-23, Р1-4 или импортные, подстроечные — СП3-19, переменные — СП4-1, СПО. Чтобы шкала переменных резисторов, регулирующих напряжение или ток, была линейной, они должны быть группы А. Терморезистор — ММТ-1. Резистор R2 изготовлен из отрезка провода ПЭВ-2 0,4 длиной 150 мм. Кроме функции датчика тока, он работает и как плавкий предохранитель при возникновении аварийных ситуаций. Оксидные конденсаторы — импортные, на месте неполярных можно использовать керамические К10-17. Вентилятор — компьютерный с током потребления 100…150 мА, его ширина должна быть равна ширине теплоотвода. Реле — любое, рассчитанное на коммутируемый ток 10 А и номинальное напряжение обмотки 12…15 В. XS2, XS3 — гнёзда или клеммники.

Большинство элементов размещены на двух печатных платах, изготовленных из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1,5…2 мм. На первой (рис. 2) собраны выпрямители, смонтированы транзисторы VT2, VT3 с «окружающими» их элементами и некоторые другие детали. Печатные проводники, соединяющие элементы мощного выпрямителя, «усилены» — на них припаяны отрезки лужёного медного провода диаметром 1 мм. «Штатные» выводы трансформатора Т1 проводные, они снабжены двумя гнёздами. Если планируется их использовать, на первой плате монтируют соответствующие им вилки, которые выпаивают из «родной» платы ИБП.

Рис. 2.

На второй плате (рис. 3) смонтированы все микросхемы, светодиоды, а также некоторые другие элементы. На стороне, свободной от печатных проводников, приклеен кнопочный выключатель SA1 (П2К или аналогичный). Светодиоды должны входить в «штатные» отверстия на передней стенке корпуса, к выключателю приклеивают «штатный» толкатель.

Рис. 3.

Первая плата установлена рядом с задней стенкой корпуса, вторая — вплотную к передней. Для крепления плат использованы по два шурупа и «штатные» крепёжные пластмассовые стойки на верхней крышке корпуса. На ребристом теплоотводе с внешними размерами 30x60x90 мм (он установлен между платами) размещены транзистор VT1, терморезистор и вентилятор. На терморезистор надевают термоусаживаемую трубку и затем приклеивают к теплоотводу рядом с транзистором. Поскольку при изменении температуры терморезистора полевой транзистор VT3 открывается и закрывается плавно, вентилятор начинает вращение и останавливается также плавно. Поэтому транзистор VT3 может заметно разогреваться и заменить его на маломощный, например 2N7000, нельзя.

На передней панели (рис. 4) в отверстиях установлены переменные резисторы и разъёмы XS2 и XS3, к которым припаяны резистор R17 и конденсатор С7. Блочная вилка XP1 и гнездо XS1 — «родные», они размещены на задней стенке в нижней её части. Гнездо XS1 можно использовать для подключения какого-либо устройства, работающего одновременно с лабораторным БП, например осциллографа.

Рис. 4.

Налаживание начинают с установки максимального выходного напряжения. Делают это с помощью резистора R12, движок резистора R11 при этом должен быть в верхнем по схеме положении. Если встраивать вольтметр в блок питания не планируется, резистор R11 снабжают ручкой с указателем и градуируют его шкалу. При открытом транзисторе VT2 подборкой резистора R13 устанавливают на реле К1 номинальное напряжение, а при открытом VT3 резистором R18 устанавливают напряжение 12 В на вентиляторе M1. Температуру включения вентилятора устанавливают резистором R15.

Для налаживания ограничителя тока к выходу БП подключают последовательно соединённые амперметр и нагрузочный переменный резистор сопротивлением 10…15 Ом и мощностью 50 Вт. Движки резисторов R4 и R7 устанавливают в левое по схеме положение, движок R8 — в правое. Нагрузочный резистор должен иметь максимальное сопротивление. При выходном напряжении около 10 В нагрузочным резистором устанавливают ток 5 А, а резистором R5 — напряжение 0,9…1 В на выходе ОУ DA2.1. С помощью нагрузочного резистора увеличивают выходной ток нагрузки до 6 А и, плавно вращая движок резистора R4, добиваются включения светодиода HL3 (включения режима ограничения тока) и затем устанавливают резистором R4 выходной ток 5 А. При перемещении движка резистора R7 вправо (по схеме) выходной ток должен уменьшиться до нуля. В этом случае резистором R8 можно регулировать выходной ток в интервале 0…0,5 А.

Если встраивать амперметр в блок питания не планируется, шкалы этих резисторов градуируют. Для этого (в режиме ограничения тока) изменяют выходное напряжение и сопротивление нагрузки, устанавливают требуемое значение тока и наносят метки на шкалу. При этом в интервале 0…0,5 А ток устанавливают резистором R8 (резистор R7 должен быть в положении «0»), а в интервале 0…5 А — резистором R7 (резистор R8 — в положении «0»).

В режиме ограничения тока можно заряжать аккумуляторы и аккумуляторные батареи. Для этого устанавливают конечное напряжение и ток зарядки, а затем подключают аккумуляторную батарею (аккумулятор).

Дальнейшее направление доработки предложенного блока питания — установка встроенного цифрового вольтметра, амперметра или комбинированного измерительного устройства.

Автор: И. Нечаев, г. Москва

Грамотное самодельное зарядное устройство: что важно помнить

Перед тем, как подсоединить зарядное устройство к аккумулятору автомобиля, необходимо узнать все меры безопасности и предосторожности. Пренебрегать ими нельзя.

1. Нельзя путать плюс и минус, после подключения аккумулятора.
2. Исключается проверять работу всей системы «дедовским методом» – коротким замыканием.
3. Зарядное устройство должно не иметь тока во время подсоединения и отсоединения.
4. Соблюдение правил пожарной безопасности.
5. Включенное устройство должно быть под присмотром.
6. Блок питания должен допускать подключение батареи.

Любым зарядным устройством, сделанным своими руками, нельзя заряжать очень разряженный аккумулятор. Этим можно окончательно повредить систему. Многие зарядные устройства имеют в своей конструкции лампочку. При зарядке аккумулятора, ток может быть очень большим, поэтому если аккумулятор очень разряжен, лампочка убирается после уменьшения тока. Такое уменьшение значит дальнейшее заряжание аккумулятора с контролем тока и напряжения.

Ток уменьшается, а напряжение в клеммах, наоборот, растет. Когда напряжение достигает 12 В, зарядка считается законченной. Если передержать зарядное устройство, то определенные детали аккумулятора могут оплавиться и выйти из строя, что приведет в негодность весь аккумулятор.

Как сделать зарядку для аккумулятора: импульсная модель

Подобные устройства делят на зарядные и зарядно-пусковые изделия. Зарядные изделия, выполняют свою работу, пользуясь сетью. Автозарядка зарядно-пускового изделия выполняется автономно и совсем не зависит от местонахождения самого автомобиля.

Импульсные ЗУ удобны и просты в эксплуатации. Имеют массу преимуществ, благодаря которым полюбились автовладельцам со всего мира

Первый вариант удобен для зарядки автомобиля в гараже и в нем есть электричество. Второй случай позволяет зарядить аккумулятор в чистом поле, по колено в снегу.

Эти два типа зарядки бывают двух видов по принципу работы: импульсные и трансформаторные. Импульсные могут взаимодействовать с высоким током, имея небольшие габариты. Трансформаторные зарядные устройства представляют собой большие машины, которые занимают много места и неудобны в использовании в дороге.

Что нужно использовать для зарядного устройства импульсного в 10 В:

• Использовать в схеме понижающий трансформатор;
• Применять мощный магнитный провод;
• Использовать изоляторы;
• Установить регуляторы и модуляторы;

Показатель напряжения, благодаря всей системе, можно регулировать. В подобном зарядном устройстве необходимо учитывать возможности аккумулятора самого автомобиля.

Оригинальное зарядное устройство для аккумулятора своими руками: преимущества и недостатки

Помимо мобильности и размеров у такого зарядного устройства, как импульсный заряжающий элемент, есть свои достоинства и недостатки. Советские заряжающие устройства, такие как Кедр или Орион, достаточно дешево стоят, купить их очень просто. А вот собрать автозарядное устройство для машины или скутера, в домашних условиях, уже сложнее. Тут важно учитывать все характеристики каждой детали и гармоничную работу всей системы совместно. Просто взять и намотать провода на батарейки нельзя, нужны знания в системах и цепях электромеханики.

Импульсные зарядные устройства делятся на ручные, автоматические и полуавтоматы. Работают в двух направлениях и имеют специальные режимы.

Плюсы импульсного зарядного устройства:

• Хорошая защищающая система;
• Помощь в увеличении эксплуатации аккумулятора;
• Низкая цена всей сборки.

Важным минусом является усложнение конструкции. Этого можно избежать при самостоятельной сборке.

Способы: как подключить амперметр к зарядному устройству

Амперметр может дать полную картину состояния аккумулятора. Например, многие зарядные устройства оснащены лампочками, которые не скажут о величине напряжения или зарядного тока, неисправности в цепи.

При желании и небольшом радиолюбительском опыте автомобильное зарядное устройство можно сделать самостоятельно

Как подключается амперметр:

• Лапку-лягушку подключают к проводу, соединяющему генератор и аккумулятор;
• Исключают возможность перегрева провода;
• При работе амперметра допускается незначительный нагрев самого прибора.

Подключив амперметр к ИБП, можно снимать результаты и следить за четкостью работы аккумулятора двигателя и зарядного устройства.

Переделка бесперебойника под зарядку

В этом случае не нужна минимальная трансформация, похожая на описанную абзацем выше. Ведь у бесперебойника есть своя батарея, которая заряжается по мере надобности. В итоге для превращения ИБП в зарядное устройство нужно сделать следующее:

Обнаружить первичный и вторичный контур трансформатора. Этот процесс описан абзацем выше.

Подать на первичный контур 220 вольт, врезав в цепь регулятор напряжения – в качестве такового можно использовать реостат для лампочек, заменяющий традиционный выключатель.

Регулятор поможет откалибровать напряжение на обмотке выходе в пределах от 0 до 14-15 вольт. Место врезки регулятора – перед первичной обмоткой.

Подключить к вторичной обмотке трансформатора диодный мост на 40-50 ампер.

Соединить клеммы диодного моста с соответствующими полюсами аккумулятора.

Уровень заряда аккумулятора контролируется по его индикатору или вольтметром.

Написать письмо

По любому вопросу вы можете воспользоваться данной формой.

У многих пользователей ПК есть в наличии старые отработавшие свой срок ИБП. Частая их причина нетрудоспособности — это выход из строя аккумуляторов. Так как замена на новые батареи нерентабельна, а порой просто невозможна из-за отсутствия аналогов, эти устройства попросту валяются без дела или выбрасываются на помойку.

Но можно дать вторую жизнь ИБП, сделав из него очень полезное устройство — инвертор, преобразующий 12 в бортовой сети автомобиля в необходимое для некоторых приборов 220 в. Притом, что заводская версия инвертора обойдется в немалые деньги, а так вы сэкономите деньги, и сделаете из хлама нужную вещь.

Итак, первое, что нужно сделать — это удалить старые, потекшие батареи. Они достаточно просто демонтируются, сняв нижнюю крышку и отключив провода питания. Если остались следы потекшего электролита, чистим корпус от кристаллов окисления.

Такая операция обеспечит устранение дальнейшего вытекания кислоты, а также значительно облегчит вес аппарата.