Альтернативный список, с более дешевыми комплектующими с Aliexpress находится здесь. Это не новая статья, а старая, просто обновлена сегодня, т.е. 15 сентября 2014. В связи с изменением правил доставки литий-полимерных аккумуляторов расчет стоимости уже не актуален. Плюс учел наработанный мною за эти два года опыт.
Итак. Если у вас получилось склеить самолет, и результат вам понравился — самое время начинать думать об электронной начинке. Причем помните, что покупая электронику для ЛМ-17, вы одновременно покупаете ее и для других самолетов Правда для этого нужно будет разобрать ЛМ-17… хотя я подозреваю, что это произойдет, рано или поздно (это я про аварию). Особенно без тренировок. Хотя, если честно — не надо брать с меня пример и привыкать к авариям, лучше предварительно потренироваться в симуляторе. И кстати, для этого тоже нужна электроника, а конкретнее радиоаппаратура и шнур соединения с ПК.
Весьма оптимальная аппаратура для начинающих авиамоделистов. Шесть каналов, из которых у нас будет использоваться всего 3, у биплана 4, (а 5-й и 6-й еще не скоро будем использовать). В комплекте и передатчик и приемник.
Когда я ее заказывал — она мне пришла в комплекте с кабелем подключения к ПК. Но на сайте говорят, что теперь приходит без него. Кабель нужен для настройки этой аппаратуры (а мы будет этим пользоваться, так что кабель НУЖЕН). Кроме того — его можно использовать для тренировок в RealFlight симуляторе (очень не рекомендую, лучше отдельный).
- Кабель подключения радиоаппаратуры к ПК. (обязателен!)
- Кабель для RealFlight симулятора. Существенно упрощает подключение аппаратуры к симулятору. Я не выдержал мучений со штатным кабелем (он все равно нужен — для настройки аппаратуры) и купил этот кабель. Вы как хотите. В принципе — можно тренироваться и со штатным. Тем более, что есть и другие авиасимуляторы, в том числе и бесплатный FMS.
Интересен вариант с этой пятиканальной аппаратурой Turnigy 5x. Маленькая, легкая, дешевая (даже в плане доставки). Позволяет менять настройки реверса прямо в поле, поддерживает режим «елевонов» — т.е. можно управлять летающим крылом. Из недостатков — некоторые сложности с подключением ее к симулятору, но я над этим работаю. И возможно уже кто-то решение нашел, можно попробовать поискать (я то всегда предпочитаю идти «своим путем»). Само собой, вышеперечисленные кабели для нее не нужны.
Тут на выбор (в зависимости от наличия на складе). Нужно не менее 3 шт. А лучше 5. Одна на руль высоты, по одной на каждую консоль, одна на руль направления будущего биплана из потолочки и еще одна запасная.
- HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)
- Микросервомашинка Turnigy TG9e 9г / 1.5кг / 0.10сек
- Цифровая сервомашинка HKSCM9-6
Сервомашинки у нас будут довольно таки далеко от приемника. Поэтому нам будут нужны сервоудлинители. В комплекте будет 5 штук длинной 42см. Для тех кто умеет паять — можно купить провод (этот, или этот — там есть и другие) и серворазъемы (один и второй варианты, первый предпочтительнее, так как имеет некую защиту от неправильного подключения), и изготовить сервоудлинитель или серворазветвитель такой какой нужно.
Авиамоделизм
Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.
В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:
| Класс модели | Особенности |
| В таких моделях невозможно во время полета вмешательство конструктора. Все регулировки и настройки самолета завершаются при его запуске. Они могут быть:- безмоторными – планеры;- с простейшим, очень маленьким, двигателем внутреннего сгорания, который к корпусу крепится резинкой.Моторы на моделях работают несколько секунд, чтобы забросить легкокрылые конструкции до ста метров вверх, а затем они плавно спускаются вниз. Для выключения двигателя и перевода руля на планирование служат таймеры или специальные часовые механизмы. | |
| Такими моделями спортсмен управляет проволочными нитями, которые называются кордовыми. Летают аппараты по кругу диаметром примерно 40 метров. «Пилот» располагается в его центре с ручкой управления.При натягивании ручки на себя происходит отклонение руля высоты, и аппарат послушно взлетает вверх, а отклонение ручки от себя заставляет модель снижаться. Аппараты бывают:
| |
| Управляются дистанционно, без проводов. Для этого имеется комплект радиоаппаратуры, в который входит передатчик, в руках оператора, и приемник с механизмами управления рулем, смонтированный на борту модели. |
Устройство авиамодели
Совет: Перед тем, как сделать самолет из потолочной плитки, необходимо познакомится с его конструкцией.
Устройство всех моделей очень похоже. Основные узлы радиоуправляемой модели самолета представлены на фото.
Это:
- Фюзеляж
. Это основа всей модели, на которой крепятся:
- несущие конструкции;
- хвостовая часть;
- шасси.
Внутри устанавливаются:
- двигатель;
- аппаратура для управления самолетом: приемник, элементы управления рулем, аккумуляторы.
- Крыло.
Служит для создания подъемной силы. Крыло удерживает модель в воздухе. - Элероны
— рулевые поверхности, размещенные на заднем торце крыла и отклоняются вверх или вниз в противофазе. Они позволяют самолету наклоняться влево и вправо. - Хвостовое оперение
. В его составе вертикальна часть — киль, и горизонтальная — стабилизатор. Это устройство обеспечивает самолету устойчивость, чтобы он мог лететь прямо и ровно, не кувыркаясь в небе, хаотично меняя направление своего движения.
На заднем торце киля устанавливается руль направления.
- Шасси
. Позволяют модели взлетать с поверхности, а затем садиться на нее.
Совет: При отсутствии шасси старт модели следует проводить с рук, а сажать самолет «на брюхо».
- Двигатель
. Создает движение модели, позволяет ей набирать нужную высоту, а затем поддерживать заданную скорость. - Бак
. Служит для топлива, необходимого для работы двигателя.
- Приемник
. Принимает сигнал передатчика, усиливает его, обрабатывает и передает на рулевые машинки. - Машинки рулевые
. Преобразуют сигнал, выходящий с приемника, в перемещении рулей модели через подсоединенные тяги. - Питание приемника и машинки выполняется от бортового аккумулятора
. Обычно это четыре «пальчиковых» элемента.
Крестолет — авиамодель из потолочки своими руками
В этой статье мы рассмотрим, как своими руками можно сделать так называемую авиамодель Крестолет. Особенностью такой модели является то, что здесь не нужно вклеивать деревянный либо карбоновый стрингер вдоль фюзеляжа. Нагрузка здесь будет уходить на поперечный изгиб, которая идет на горизонтальную часть фюзеляжа. Собирается модель классически, из потолочки.
Крестолет является тем же плосколетом, у которого фюзеляж изготовлен в виде креста, если рассматривать модель спереди.
Перед тем как приступать к созданию модели, можно почитать, как навешивать рулевые плоскости. Здесь можно посмотреть, как делаются самодельные петли для авиамодели — 8 типов на выбор. А тут можно изучить, как навешивают элероны на скотч . Если вы еще новичок, и не знаете, какие клеи используются в моделизме, то об этом можно почитать здесь.
Об изготовлении самодельных тяг и зажимов можно узнать в этой статье. Если будет решено делать кабанчики своим руками, то вот неплохое руководство .
Скачать чертеж авиамодели можно по ссылке: здесь
Материалы и инструменты для самоделки: — потолочная плитка; — ножницы, канцелярский нож; — скотч; — клей; — бумага; — двигатель с винтом; — аккумулятор; — электроника для управления; — серводвигатели; — паяльник и пр.
Процесс изготовления модели:
Шаг первый. Распечатываем и вырезаем чертеж
Основная работа по созданию авиамодели сходится к тому, чтобы вырезать необходимые детали. Для этого чертеж сперва распечатывают на бумаге, а потом приклеивают к потолочке и вырезают. За рубежом вместо потолочки принято использовать депрон толщиной 6 мм, в нашем же случае его можно заменить подложкой под ламинат или изополином с толщиной 6 мм. Если же использовать потолочку, то она должна быть двухслойной.
По мнению автора, модель из потолочки будет прочнее, она лучше будет выдерживать нагрузку на изгиб. Помимо всего прочего прочность будет возрастать благодаря клею, который будет находиться между двумя слоями потолочки.
Шаг второй. Соединение заготовок
В первую очередь собирается фюзеляж, чтобы точно соединить все детали, на них есть специальные вырезы и пазы. Соединяется все при помощи клея. Чтобы придать профиль крылу, на нем нужно сделать подавленности. С силой и глубиной не нужно переусердствовать, так как закругление будет небольшим. Когда профиль крыла будет готов, потом его можно вставлять в вырез фюзеляжа.
Шаг третий. Завершающий этап сборки
Поскольку автор собирает полукопию, то крылу нужно будет придать V. Чтобы сделать угол V одинаковым для каждой консоли крыла, под края крыльев нужно сделать подставки.
К нижней части фюзеляжа нужно приклеить накладки из легенькой фанеры. Благодаря этим накладкам самолет будет успешно приземляться без повреждений, поскольку у него нет шасси.
Что касается крепления кабанчиков и рулевых тяг, то они устанавливаются классическими способами. Проще всего навесить рулевые плоскости на скотч.
Чтобы закрепить двигатель из потолочки делается моторама, потом на эту мотораму устанавливается еще одна деревянная моторама, ну а уже на нее двигатель.
Сервомашинки устанавливаются в предусмотренные в фюзеляжи вырезы. Их можно закрепить термопистолетом или другим клеем. Перед вклейку сервомашинку нужно обернуть скотчем, чтобы клей не склеил важных деталей и не попал внутрь машинки.
Электронное оборудование находится в горизонтальной части фюзеляжа под крылом. Вот и все, теперь модель можно тестировать.
Еще по такой технологии можно сделать вариант с двумя двигателями типа «рама». Пример такой модели можно увидеть на фото.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Выбор модели
Совет: Выбирая для изготовления самолет из потолочной плитки своими руками, необходимо обеспечить ему, прежде всего, надежность взлетать и садиться, а затем удовлетворение эстетическим запросам.
Модель самолета должна обладать таким свойствами:
- Быть устойчивой: хорошо удерживаться в воздухе без большого участия пилота.
- Легко ремонтироваться, что обеспечивают авиамодели из потолочной плитки.
- Достаточной прочностью, но без ущерба летным качествам: выдерживать жесткие посадки, и неплохо летать.
Делаем сами
Для работы понадобятся инструменты и материалы:
Изготовление любой конструкции, включая авиамодель, своими руками начинается с разработки чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов или скопировать их со специальных сайтов, распечатав на принтере шаблоны или нарисовав по размерам.
После принтера:
- Распечатки на форматах листов А4 раскладываются на ровной поверхности по порядковым номерам. В итоге должно получиться изображение элементов самолета в натуральную величину.
- Все нужные листы склеиваются воедино.
- При склеивании листов без нарушения размеров и геометрии будущего самолета, отрезаются на каждом листе чертежа лишние края.
- Линии отреза намечаются путем соединения нарисованных по углам специальных крестиков, определяющих границы изображения.
- Полученные чертежи самолетов из потолочной плитки с фрагментами конструкции соединяются, на не отрезанные края листов наносится клей, и аккуратно все детали склеиваются, чтобы их стыки очень точно совпадали.
- Так склеиваются все раздробленные элементы модели.
- Бумажные шаблоны вырезаются ножницами.
Изготовление заготовок
Из потолочной плитки по подготовленным шаблонам вырезаются заготовки для сборки самолета.
Совет: Чтобы листы не сдвигались с плитки, их необходимо зафиксировать на поверхности материала клеем. После окончания разметки, клей не успевает высохнуть и бумага легко удаляется, не повреждаясь, для дальнейшего использования.
- Для разметки простой детали, с прямыми линиями, достаточно иглой проколоть все ее углы.
- Снять трафарет и с помощью линейки от соседних точек прокола на плитке, острием ножа прорезать материал.
- Линейка перекладывается на следующие соседние точки, до завершения полного вырезания детали.
- Заготовку сложной формы, имеющую округлые стороны, можно вырезать по шаблону полностью.
- Каждую деталь желательно маркировать, для облегчения ее назначения, согласно сборочному чертежу.
Сборка самолета
Прежде, чем приступать к сборке всех деталей, лучше просмотреть видео.
Технологию сборки самолета можно примерно описать таким образом:
- Склеиваются двойные перегородки, состоящие из нескольких деталей, что увеличивают их прочность. Например, перегородки фюзеляжа.
Совет: Для работы следует использовать клей Титан, его цена наиболее доступная для начинающих моделистов. Наносить клей удобнее шприцом без иглы, используя его как дозатор.
- Чтобы торцы вырезанных деталей были ровными, они зачищаются наждачной бумагой.
- Боковина фюзеляжа кладется на стол, чтобы лицевая сторона была наружу самолета. Вырезаются на ней все монтажные отверстия.
- По этой детали выполняются такие же отверстия на второй половине фюзеляжа.
- На приклеиваемую сторону заготовки передней перегородки отсека наносится клей и деталь прижимается на месте установки. После размазывания состава на сопрягаемой детали заготовки разъединяются и оставляются для частичного высыхания клея, примерно на 30 секунд. Детали снова соединяются и прижимаются с усилием около 10 секунд.
- При сборке самолета нужно, при необходимости, корректировать размеры отсека под аккумулятор, постоянно проверяя угольником или линейкой перпендикулярность стыкуемых деталей.
- Так постепенно собираются все перегородки фюзеляжа.
- После установки всех перегородок, приклеивается вторая боковина фюзеляжа.
- Доделывается нос самолета и крепление рамы под мотор.
- Устанавливается верхняя часть фюзеляжа.
- Склеиваются заготовки хвоста. При этом сразу закладывается арматура из армированного скотча для фиксации руля направления и зубочисток для жесткости.
- Склейка зажимается доской и струбцинами, что обеспечит ровность склеивания.
- Вклеивается на свое место хвост.
- Контролируется и строго выдерживается вертикаль элементов.
- Склеиваются детали руля высоты. При этом внутрь закладывается бамбуковая шпажка и скотч для фиксации руля. Для надежности склеивания половинок потолочки, скотч можно перфорировать отверстиями.
- Элементы сжимаются доской и струбцинами, и оставляются примерно на сутки до полного высыхания клея.
- Кромки стачиваются наждачной бумагой или камнем под углом 45°, что позволит при наклонах плоскостей модели не упираться им друг в друга.
- Собирается крыло, размечаются на нем линии для приклеивания деталей жесткости, неврюров, лонжеронов.
- Деревянную ось или лонжерон можно сделать из деревянной линейки длиной 50 сантиметров.
- Приклеивается рейка лонжерона.
- Стык в центре усиливается двумя маленькими рейками.
- Вклеиваются пенопластовые неврюры.
- Задается нужная форма плоскости крыла. Для этого материал подложки или потолочки прокатывается на куске трубы.
- Наносится клей на все сопрягаемые элементы и производится окончательная склейка. Крыло на время схватывания клеевого состава фиксируется любым доступным способом: грузом, прищепками, скотчем.
- Образовавшиеся от прищепок небольшие вмятины зашкуриваются наждачной бумагой.
- В центре крыла закрываются полости, вклеиваются вставки.
- После высыхания клея, размечаются элероны. При этом необходимо дополнительно смотреть узел на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
- С обеих сторон прорезаются резаком, вынимается готовый элерон.
- Открывшиеся полости заклеиваются полосками плитки.
- Элероны можно приклеить сразу армированным скотчем или позже, до основного обтягивания модели самолета скотчем.
- Переднюю часть крыла можно усилить армированным скотчем.
- Вся модель обтягивается скотчем, который служит для красоты, а главное придает конструкции большую прочность, что позволит модели выдерживать удары от падения.
- Скотч приглаживается теплым утюгом, что окончательно прикрепит его к потолочной плитке.
- В теле самолета делается прорезь, в которую устанавливается крыло.
- На крыло устанавливаются сервомашинки. Для этого элементы прикладываются и обводятся маркером, вырезается посадочное место.
- Протягиваются провода самодельным крючком из проволоки.
- Напротив, устанавливаются на элероны кабанчики и жесткой проволокой соединяются с сервами.
- Устанавливаются в фюзеляж самолета две сервомашинки, для руля направления и руля высоты. Для фиксации лучше использовать двухсторонний скотч, наклеиваемый на все контактные участки сервы.
- Устанавливаются элементы на место и дополнительно приклеиваются опорные стенки. Прокладываются из жесткой проволоки тяги до рулей.
- Делается рамка для крепления мотора.
- Со стороны крепления моторчика приклеивается тонкая фанера, в нее будут вкручиваться болты для фиксации мотора.
- На свое место приклеивается рамка для мотора.
- Спереди фюзеляжа монтируется драйвер мотора, через окно вентиляции выводятся наружу провода и соединяются с проводами от мотора.
- Проверяется направление вращения.
- Надевается на место обтекатель и крепится скотчем.
- Для усиления места установки крыла его необходимо усилить приклеиванием фанеры или тонкой дранки.
- Ставится приемник, и собираются от всей электроники вместе все провода.
- Приклеивается днище фюзеляжа, прорезается лючок для монтажа аккумулятора.
- Общая масса модели составляет примерно 450 грамм.
- Можно выполнять облет модели самолета. Видеофильм подскажет, как это сделать.
Собрать самолеты из потолочной плитки – это наиболее простой вариант, который при желании может выполнить начинающий любитель авиатехники. Главное условие – все делать аккуратно, придерживаясь технологии сборки, а лучше воспользоваться советами специалиста.
Силовая установка (мотор, аккумулятор, регулятор, пропеллер)
Силовая установка у нас будет с запасом. Очень большим запасом, это позволит нам потом собирать на ее базе другие самолеты, чуточку посложнее и побольше (например, биплан, тоже из потолочки).
Характеристики мотора:
- Максимальный ток: 7A
- Тяга: 500-600 грамм
- Скорость вращения: 1500 об/мин на 1В. (при 11.1 вольтах получим 16 тысяч об/мин.
В комплекте с мотором идет пропсейвер (защита пропеллера, потом о нем). На проводах мотора нету никаких разъемов — придется их потом паять (тоже потом).
или ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C Lipo Pack
Характеристики аккумулятора (для 1000мАч!):
- Вес аккумулятора: 92г
- Номинальный ток разряда: (Рейтинг) 35С, т.е. 35*1.0 = 35 ампер. Более, чем достаточно. Кстати, максимальный ток — 45С = 45 ампер. Это значит — вы получите этот ток (а может даже и больше, ведь 45 — это штатный максимальный), случайно замкнув аккумулятор накоротко. Этот ток в лучшем случае испортит ваши разъемы мощной искрой (или сожжет провода). А в худшем — этот ток очень быстро (в десяток секунд) нагреет ваш аккумулятор до взрывоопасного состояния… и аккумулятор взорвется. И я не шучу и не преувеличиваю . О технике безопасности при поведению с литий-полимерными аккумуляторами мы еще будет говорить, но это я так — пугаю заранее. Впрочем — 1.0Ач — это немного. 8А с рейтингом 45С (360А!) — вот это действительно страшно
- Напряжение: 11.1 вольт. Но оно разное для разряженного и заряженного аккумулятора. Три банки с напряжением от 3.3 (ниже все же не надо) до 4.2 вольта. Значит — от 10 до 12.6 вольт.
- Емкость: 1000 мАч. На максимальных оборотах при 7А — это составит 9 минут. Учтем, что у нас будет стоять не слишком стандартный пропеллер для этого мотора (но многократно проверенный в деле), который будет брать ток чуть больше. А еще учтем, что на полной тяге летать вы не будете — иначе быстро разобьете самолет. Реально интересно летать на 40-50% тяги. Т.е. аккумулятора хватит где-то минут на 20-22 минут полета (с учетом моментов, где будете давать полную тягу). Поверьте — для первых полетов этого более чем достаточно.
Сейчас у меня на ЛМ-15 с этим мотором и регулятором используется трехбаночный аккумулятор 2200мАч с рейтингом 20С. Время полета весьма существенно, правда для ЛМ-17 — этот аккумулятор не рекомендую, так как с подобным увеличением веса он будет летать очень быстро (что не есть хорошо для новичка).
8040 — это зашифрованный диаметр и шаг пропеллера. Еще встречается такое название 8х4. Означает следующее:
- диаметр — 8 дюймов (8*2.54=203 мм).
- шаг — 4 дюйма (шаг винта — это расстояние, пройденное им при ввинчивании его в твердую поверхность на полный оборот. Зависит от угла наклона лопастей)
В комплекте будет 6 пропеллеров. При аварии, даже с пропсейвером — часто ломаются. Возможно, будет смысл заказывать 2 комплекта. Кстати — они не оранжевые на самом деле, а черные. Поищите на сайте — там есть и другие цвета (поисковая строка «8040″ или «8×4″, без кавычек, конечно ). Возможно имеет смысл брать яркого цвета, чтобы потом легко искать, если вдруг отвалиться при аварии.
Еще можно попробовать более скоростной пропеллер 7060. С ними будьте посторожнее, очень уж острые кромки. Тяга меньше, но скорость больше. ЛМ-2, например — с ним летает намного приятнее.
Да, еще. Пропеллеры с одинаковым диаметром и шагом бывают разные по частоте вращения. Нам нужны высокооборотистые пропеллеры. Не вздумайте ставить пропеллеры с буквами SF в названии (для медленных полетов) или RD (для моторов с редукторами).
Характеристики:
- Номинальный ток: 12А (у нас 7-9А максимальный для мотора, если все же хотите больше запас по току, то вот более мощный (чуток подороже)
Регулятор идет без разъемов в комплекте. Их придется покупать и паять.
- Для соединения с аккумулятором. Эти или эти с готовыми запаянными проводами (дороже в 2 раза, зато можно будет не мучатся, а просто спаять провода). В комплекте будет 5 шт. И хоть нам нужен всего 1, но тут уж ничего не поделаешь. Ну будут запасные . Внимание! Если вы выбрали другой аккумулятор с другим типом разъема — то эти разъемы вам не подойдут!
- Для соединения с мотором идеально подходят одиночные НХТ 3.5мм. В комплекте 6 пар (нам нужно 3 пары — но тут хорошо, что будет запас).
Без него не обойтись. На выбор два варианта (в зависимости от ваших финансов):
- Вариант. Дороже, но быстрее и функциональнее (можно заряжать не только литий-полимерные аккумуляторы, а и другие типы аккумуляторов — почитайте описание по ссылке)
- Вариант. Медленно и только литий-полимерные трехбаночные аккумуляторы, но зато дешево (в 5 раз дешевле )
В любом случае еще будет нужен блок питания для зарядника. Ну его можно либо купить в местном магазине электроники (любой, который выдает 12 вольт (либо 12-18 для дорогого зарядника). Причем для дорогого зарядника нужен достаточно мощный блок питания (который может выдать несколько ампер, 5А например).
Например, я использую старый компьютерный блок питания (АТХ — который можно кнопкой включать и выключать).
Все, самолет с этим уже может быть построен. Но для того, чтобы постройка не превратилась в кошмар и приносила удовольствие от процесса, идем дальше
Без фотографий, просто ссылка и описание.
Кабанчики (10 шт. в комплекте). Устанавливаются на рулевые поверхности (элероны, руль высоты, руль направления). Служат для передачи усилия с сервомашинки. Почти обязательны, так как плохо заменяются чем-то (но при желании — можно заменить кусочками пластмассы). Весьма желательны. Хватит одного комплекта.
Законцовки для тяг. Можно в принципе обойтись, использовав обычные канцелярские скрепки, но модель будет выглядеть неаккуратно. На ваш выбор.
Петли. Можно обойтись, заменив их скотчем на маленьких моделях. Собственно — наша конструкция ЛМ-17 не требует этих петель. Возможно будут использоваться в других конструкциях. Не обязательны.
Фиксаторы тяги. Для ЛМ-17 можно использовать обычные скрепки, но если вдруг захотите строить самолет посерьезнее, или если захочется серьезно подойти к постройке ЛМ-17, то тяги можно делать либо из карбоновых стержней либо из стальных спиц (от сломаного зонтика, например). А крепиться тяга к кабанчикам и качалкам будет фиксаторами. Вот этот, или этот варианты (я оба взял, и оба и использую).
Клей. Пятиминутный эпоксидный клей. Сохнет за 5минут, держит хорошо — удобен для монтажа кабанчиков и мотора (на самом деле — я уже давно его для этого не использую, а креплю указанные части по другому). Может использоваться в домашнем хозяйстве (НО НЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК!) Не обязателен (может быть заменен термоклеем или пенополиуретановым).
Модельный нож с запасными лезвиями. Очень удобен для резки пенопласта и бальзы (ну про бальзу потом). Работать с ним намного приятнее, по сравнению с канцелярским. Желателен (повышает качество вырезанных деталей). Из недостатков его постоянно нет в наличии. И сделать его предварительный заказ невозможно (для подавляющего большинства это возможно — т.е. оплачиваем посылку — и ждем, когда появится. С ним так нельзя .
Запасной пропсейвер. Тот, что в комплекте с мотором, может сломаться (порваться резиновое кольцо). Необязателен, так как кольца могут быть заменены обычными резинками (проверено, но резинки должны быть «свежими» не растянутыми).
