Настольный хоккей как сделать хоккеиста. Хоккейная шайба из пластика. Из чего делают

ПОДГОТОВКА НАСТОЛЬНОГО ХОККЕЯ

В этой статье Вы узнаете:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Для любого игрока важно, чтобы настольный хоккей был ровным, шайба хорошо скользила по льду, и нигде ничего не заедало. Для этого после покупки заветной коробки Стига в магазине нужно хоккей немного усовершенствовать.

Во-первых

, для профессиональных турниров пластиковое дно в хоккее Stiga под воротами удаляется и прикрепляется специальный мешок для шайб. По международным правилам засчитываются голы, если шайба осталась в площади ворот. Таким образом, мы уменьшаем количество «вылетевших шайб» и избегаем ненужных споров.

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВОГО ДНА ПОД ВОРОТАМИ

Приготовим необходимый инструмент: полотно для ножовки по металлу, мелкая наждачная бумага или плоский надфиль. Это и есть весь инвентарь, который нам понадобится.

На первых двух снимках — процесс подготовки площадки к удалению дна. Отрываем треть «льда», аккуратно, что бы не порвать его. «Ледовое» покрытие держится на пластмассовом каркасе при помощи точечной фиксации на клейкий гель-липучку. Так что потом заново приклеивать ничего не не придется, нужно просто вернуть покрытие на место, немного прижать в «точках крепления» и разгладить руками.

Для начала необходимо срезать механизм выбрасывателя шайб, как показано на снимке выше. Сперва отпиливаем одну опору, затем другую. Желательно предварительно вынуть сам пластиковый стержень-толкатель, чтобы не мешался и не дребезжал во время работы, но это не принципиально, как кому нравится. Срезаем опоры заподлицо корпуса (вровень с частями корпуса, на которых были эти опоры), чтобы потом не было сложностей с приклеиванием мешка. Всегда проще и лучше клеить на ровную, обработанную поверхность, чем на бугры, складки и другие неровности.

Вот так (на фото выше) должно выглядеть дно ворот после удаления механизма выбрасывателя.

Теперь приступим к главной части нашего процесса — непосредственно к выпиливанию дна. На снимке ниже показано, как делается первый пропил от края дна до верхнего угла. Этот пропил необходимо делать очень осторожно, чтобы не задеть запорное ушко для крепления ворот (такие «шишечки» по краям, за которые потом крепится каркас ворот).

После этого пропиливаем дно по диагонали до лицевого контура ворот так, чтобы для поперечного пропила было достаточно места под ножовочное полотно.

После диагонального пропила, легким нажатием пальцев вниз просто отламываем надпиленную часть дна что бы получилось как на снимке слева. Далее делаем продольный пропил идентично первому как на снимке справа.

Пропиливаем оставшийся участок и остатки дна ворот удалены. На втором снимке слева конечный результат нашей работы. Вполне приемлемо будет пройтись по всему контуру ворот натфилем, или бархатным напильником, что бы удалить заусенцы. Для этого подойдет и мелкая наждачная бумага. Всего на выпиливание уходит от полутора до двух минут чистого времени, при этом без спешки и фанатизма.

Теперь остается сшить мешок и вклеить его вместо дна ворот.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕШКА ДЛЯ ШАЙБ

В качестве материала нужно использовать простую хлопчатобумажную ткань, к примеру бязь. Это не жесткое требование, а рекомендация, однако не следует особо сильно экспериментировать. Внимание: не следует использовать трикотажные тянущиеся ткани, или тонкие марлевые. Для приклеивания мешка я использую обычный клей «Момент Кристал», просто он прозрачный и при высыхании не дает едкого ржавого оттенка. Из соображений эстетики.

Первоначально готовим выкройку из плотной бумаги или картона. Ниже можно увидеть схематичный рисунок-выкройку будущего мешка. Как видите, он немного напоминает перевернутую рубашку-распашенку.

Поговорим о размерах.

Отрезок CD — 10 см (эту сторону мешка мы приклеим по линии ворот)
Отрезки ВС, DE, AB и EF — 9 см
Отрезок AF — 26 см (эта сторона мешка приклевается к задней и боковым сторонам ворот)
Высота от точки B до отрезка AF — 4,5-5 см (это «глубина» мешка)

Заметьте, что точки А и F не совсем точки, а скорее маленькие отрезки. Никакой ошибки нет, это «припуски» в 5-7 мм, которые уйдут при соединении сторон AB c BC и DE c EF на шов. Собственно, уже понятно что с чем сшивать: диагональные края рукавов нашей «распашенки» сшиваем с боковыми краями самой рубашки. Всего два шва, и мешок будет готов. Но это позже.
Сначала вырезаем выкройку. Затем, на предварительно разглаженную ткань накладываем выкройку и отрисовываем по ней контур будущего мешка. Все это для аккуратности и точности.

Каким швом и как сшивать — дело ваше, хоть вручную, хоть на машинке. Главное, что в результате у вас должен получиться мешок для улавливания шайб, по конструкции больше похожий на оттопыренный карман.

Не нужно выворачивать его швами внутрь, т.к. со временем в них начнет собираться пыль, грязь, в общем это не очень красиво.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ВЫКРОЙКИ:

Такая выкройка (на рисунке ниже) немного сэкономит количество потраченной ткани и, что более существенно, вашей работы по прошиванию швов. Размеры аналогичны предыдущей выкройке, только глубину дадим чуть побольше: все-таки по правилам в мешочек должно помещаться 20 шайб. Для игры дома и тренировок неглубокий мешочек удобнее, но для официального турнира поляна может оказаться непригодной. Итак, размеры (в сантиметрах):

AB=GH=10-10.5
BC=CD=0.5-0.7
EF=FG=5.5-6.0
CF=9.0

Сшивать нужно EF и FG; BC и CD «схватятся» во время приклеивания.

ВКЛЕИВАНИЕ МЕШКА В НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ :

Приклеиваем мешок по контуру ворот, но обратите ВНИМАНИЕ как!

Поднимаем пластиковое покрытие, как делали при удалении дна ворот и убираем жерди фигур из зоны приклеивания.
Клей наносим сразу по всему периметру каркаса ворот. Наносим именно на каркас, а не на края мешка.
Сначала приклеиваем сторону CD прямо на переднюю стенку ворот, там где проходит линия ворот.
Далее приклеиваем мешок к задней стенке каркаса ворот.
В заключение клеим боковины на внутреннюю площадь каркаса.*

* — Боковые стенки каркаса ворот по профилю проката «уголок», так вот клеить нужно на внутреннюю сторону этого «уголка» и обязательно, пока клей не схватился намертво, постарайтесь равномерно растянуть ткань мешка по всему периметру каркаса ворот.

Клей застывает очень быстро и спустя 15-20 минут уже можно не бояться, что мешок оторвется. Основная нагрузка на мешок всегда приходится при извлечении шайбы из мешка рукой, в основном на углы, а приклеенный по всему периметру мешок получает равномерную нагрузку и служит очень долго без риска быть случайно оторванным.

Весь процесс приклеивания займет у вас не более 5 минут на оба мешка.

Для справки: раньше мешок пришивали прочной капроновой нитью за углы к каркасу ворот. Для этого делались надпилы на боковинах каркаса и так далее… Процесс пришивания занимал минут 15 на каждый мешок. Приклеивание гораздо надежнее и быстрее.

Во-вторых

, настольную игру Стига для более продолжительной службы необходимо смазать специальной силиконовой смазкой. Но делать это нужно аккуратно, соблюдая рекомендации опытных игроков, которые мы публикуем в этом разделе:

УХОД ЗА ХОККЕЕМ

Хоккей STIGA PLAY OFF, выпускаемый шведским концерном «Стига», является самым удачным среди настольных хоккеев, производимых различными фирмами в разных странах мира, а главное очень надежным.

И при соблюдении всех пунктов правильной эксплуатации он прослужит вам очень долго, даже если вы будете играть на нем каждый день, и доставит вам много удовольствия и волнительных моментов.

СМАЗКА ХОККЕЯ Stiga:

При покупке нового хоккея обязательно смажьте его силиконовой смазкой, это продлит срок службы настольной игры Стига в несколько раз, и играть на нем будет намного приятнее. Смазывать необходимо: шестеренки поворота игроков, направляющие движения игроков и штанги управления игроками (рис-1). Распылять смазку нужно с расстояния 10-15 см. Избегайте попадания смазки на: резиновые ручки, игровое поле, а также на резиновые ножки хоккея. Немного силиконовой смазки попадает через прорези на поле, что улучшает скольжение шайбы. Специально наносить смазку на поле не нужно. Силиконовая смазка производится в виде аэрозоли, и приобрести ее можно в авто магазинах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ХОККЕЯ :

1. Очень важно: избегайте ударов в крайних положениях игроков, особенно центрального нападающего. Это приведет к прорезанию поля и заеданию игрока в крайнем положении. 2. Старайтесь не гнуть штанги управления игроками, а если они согнулись — постарайтесь аккуратно их выпрямить. 3. Протирайте от пыли резиновые ножки хоккея, это сделает его более устойчивым. Для этой цели под каждую ножку можно наклеить кусочки двустороннего скотча. 4. Со временем скольжение шайбы по полю ухудшается. Для восстановления скольжения нужно просто «почистить» ледовое покрытие, протереть аккуратно влажной салфеткой, чтобы удалить грязь и пыль с поверхности, а затем также аккуартно протереть насухо. Скольжение может ухудшаться и вследствие износа шайбы, появления на ней зазубрин и микротрещин. В этом случае необходимо просто заменить шайбу. При соблюдении этих простых правил ваш хоккей прослужит вам не один год.

РЕМОНТ ХОККЕЯ STIGA

Нельзя сказать, что настольный хоккей — вещь черезвычайно хрупкая. Шведская фирма Stiga тщательно следит за качеством своей продукции. Однако поломки периодически все-таки случаются. Для профессиональных игроков любой дефект площадки или миниатюры, даже незначительный, является весьма принципиальным.

Многолетняя практика эксплуатации площадок позволяет выделить целый ряд типовых неисправностей. Конечно, в некоторых случаях хоккейную «коробку» уже сложно отремонтировать и проще купить новый настольный хоккей . Но отчаиваться раньше времени не стоит, таких безнадежных случаев совсем немного. В этом разделе собраны статьи ведущих специалистов настольного хоккея, которые помогут вам самостоятельно произвести ремонт настольной игры Stiga:

Несмотря на то, что пластмассовые хоккеисты настольной игры Stiga — это весьма «стойкие солдатики», травмы, как и в любом виде спорта, у них случаются. Самая распространенная из них* — перелом правой ноги в области коленного сустава (страшновато, согласитесь, звучит). А без этой «правой ноги» становится невозможным исполнение приема «конек-клюшка», да и в защите игрок становится более «пробиваемым». Можно, конечно, просто купить новую миниатюру хоккеиста. Или целую команду. Но есть и другой способ — восстановить игрока и дать ему вторую жизнь!

В общем, поломанного игрока можно и нужно «лечить». Самый простой метод (приклеить обломок ноги на цианоакрилат типа SUPERGLUE) имеет один недостаточек — недолговечность. Очень скоро, после нескольких касаний и ударов шайбы, нога хоккеиста снова отломится.

Более надежное «лечение» может выглядеть так. В обоих обломках строго навстречу друг другу сверлятся 2 глухих отверстия диаметром 1-2,5 мм и длиной около 4-6 мм каждое (рис. 1).

От металлической проволоки (или гвоздя) соответствующего диаметра отрезаем кусок от 8 до 12 мм длиной (но не более суммарной глубины отверстий) и на всей его поверхности наносим надфилем неглубокие риски (рис. 2).

А теперь на арену выходит наш старый знакомый — цианоакрилатный клей типа SUPERGLUE (чем дороже, тем лучше). Аккуратно заливаем клей в просверленное отверстие (рис. 3).

В одно из них вставляем металлический штырек с насечкой, а затем склеиваем ногу миниатюры (рис. 4).

При этом металлический стержень будет надежно армировать «колено» даже при более серьезных ударах шайбой, чем до «перелома».

* Поломка правой ноги миниатюры хоккеиста была одной из самых распространенных на момент написания материала в 2002-2005 годах. Позже Stiga устранила этот деффект, и миниатюры стали ломаться гораздо реже.

Многие сталкивались с проблемой поломки одного из зубчиков на защитном борте. Хорошо, если этот зубчик находился в середине, тогда можно ничего и не предпринимать, бортик держится на соседних зубцах. Увы, гораздо чаще эта часть крепления борта ломается с краю, когда неловким движением руки судорожно поправлялась миниатюра хоккеиста. Обычно эту проблему пытаются решить, вставив в щель спичку или плотно свернутую бумагу, но в этом случае пластиковый борт практически очень слабо. Такая конструкция выводится из равновесия одним сильным ударом, или встряской поляны. Да и выглядит это не слишком привлекательно.

Самый простой выход из ситуации — это покупка комплетка бортиков в любом из магазинов, которые продают настольный хоккей Stiga. В принципе, сейчас можно купить любые запчасти для хоккея Stiga и необходимые аксессуары к шведской настольной игре. Но есть способ выйти из положения без дополнительных трат. И этот способ крепления защитного бортика вполне хорош. Для ремонта бортика для настольного хоккея нам нужны: 1. Пластиковая бутылка. 2. Ножницы. 3. Скотч, желательно прозрачный.

Для начала возьмите простую пластиковую бутылку и найдите на ней место поровнее. Из самой ровной части бутылки нужно вырезать полоску 14х60 мм (рис. 1) и согнуть ее вдоль (рис. 2). Не надо сильно сжимать край, все равно потом надо будет разогнуть, а сгиб не должен привлекать внимания, он нужен нам для жесткости.

Примерно в сантиметре от середины надо сделать небольшой надрез ножницами наискосок (рис. 3). Далее разверните полоску и отогните полученный таким образом заусенец. Затем согните полоску пополам, но уже поперек (рис. 4). Приклейте полоску скотча со стороны заусенца (рис. 5) и у Вас получится протез утраченного зубчика.

Теперь надо закрепить с его помощью защитный борт. Для начала установите борт на поляну и вставьте все «рабочие» зубчики в свои крепежные пазы. Разумеется, сломаный зубчик в щель не вставишь, поэтому край бортика будет торчать в сторону (предполагается, что мы чиним крайний зубчик). Теперь надо вставить «протез» в щель заусенцем наружу (рис. 6). Когда отогнутая «заусенка» щелкнет внутри, попробуйте потянуть его на себя. Если Вы все сделали правильно, то он будет изо всех сил сопротивляться, это нам и нужно. Ремонт настольного хоккея входит в завершающую стадию. Теперь отогните на себя пластинку со скотчем (она должна оказаться с внешней стороны) и заведите кусок борта на место (рис. 7). Потяните за скотч до упора протез вверх и приклейте скотч к пластиковому бортику (рис. 8), желательно с натягом вверх. Предварительно надо хорошенько протереть ту часть бортика, на который будет клеиться скотч.

Все, теперь должно держаться. Конечно, вылетать будет, но не с той частотой, какую обеспечивало крепление спичкой. Да, заметно, что защитный борт подвергался ремонту, но для кого-то, возможно, это самый быстрый способ продолжить игру и не тратить время и деньги на покупку новых запчастей. Такой метод починки бортика был опробован в «боевой» обстановке на московском чемпионате по настольному хоккею по версии Stiga еще в начале развития официальных турниров. И затем многие нахокеры взяли такой метод ремонта бортиков себе на вооружение.

Самая распространенная поломка у «кипера» — перелом крюка его клюшки. Обычно он случается в том месте, где заканчивается внешняя кромка левего «щитка» (рис. 1).

рис. 1

Как всегда есть несколько способов решить проблему. Можно просто купить новый настольный хоккей, можно пойти в магазин и купить набор новых игроков, или любые другие запчасти для хоккея Стига. Но есть и другое решение, намного более экономичное. Сегодня я расскажу и покажу вам, как отремонтировать вратаря от настольного хоккея Stiga .

Если отломившийся крюк голкипера не утерян, то я делаю вот что:

1. Сверлю в клюшке отверстие ф 1 мм в направлении опорной ноги. Отверстие сквозное (рис. 2), на расстоянии 1,5-2 мм от поверхности клюшки и точно вдоль ребра жесткости клюшки.

рис. 2 2. Затем я приставляю обломок крюка к месту перелома и сквозь сделанное отверстие тем же сверлом (длина его для этого должна быть >= 30 мм) на малых оборотах дрели или бормашинки делаю ответное отверстие в обломке крюка. Глубина его 8-12 мм (рис. 3). Очень важно соблюсти параллельность отверстия всем кромкам крюка, но это — вопрос внимания, аккуратности, а в последствии, просто опыта. рис. 3 3. Теперь берем прямой кусок стальной проволоки (покупается моток «кломмерной» проволоки в стоматторге) ф 1 мм и длиной ~20-30 мм. На нем надфилем делаю ряд неглубоких насечек.

4. Я вклеиваю этот стержень в обломок крюка (рис. 4) с помощью клея «Супермомент» или любого другого цианокрилата. При этом стержень мажу клеем на половину длины и, держа за другую половину хорошими пассатижами, быстро ввожу в отверстие обломок крюка до упора. рис. 4 5. Теперь, капнув клеем на поверхность перелома и на свободную половину стального стерженька, нужно быстро задвинуть обломок крюка в отверстие, изначально просверленное в клюшке, которую держит вратарь. Следите за точным совмещением поверхностей перелома, т.к. клей «схватывается» очень быстро, порой не оставляя времени на повторные попытки.

рис. 5 Осталось срезать излишки проволочного стержня в области опорной ноги вратаря. Можно еще наклеить на поверхность уже склееной клюшки полоску пластмассы (или оргстекла) толщиной не более 1 мм, вырезав ее, например, из сломаной коробки от CD.

Вся процедура занимает у меня (при наличии всех инструментов и материалов) 10-12 минут, а результат — почти вечный вратарь вместо кандидата в урну.

* Поломка клюшки вратаря была одной из самых распространенных в 2001-2006 годах. Потом СТИГА постаралась устранить этот недостаток, и голкиперы стали ломаться намного реже.

7 124

Предлагаю сделать настольный хоккей своими руками. Идея такого настольного хоккея раздует не только простотой воплощения, хотя и это немаловажно, а совершенно другим. Вы только представьте восторг маленького ребенка, ведь в этой игрушке будет не только разметка поля и ворота, но и настоящий лед, что, согласитесь, довольно редко для детской игрушки.

Для настольного хоккея нам понадобятся:

1
.Большой, но не глубокий контейнер из алюминиевой фольги. 2.Вода. 3. Два одноразовых ершика для чистки труб. 4. Две деревянные ложечки (опционально, можно заменить). 5. Черная пуговица. 6. Тонкая красная лента. 7. Синий стикер или синяя изолента. 8.Ножницы. 9.Лист белой бумаги или тонкого картона.

Бумагу, подогнанную под размер контейнера, сгибаем по середине параллельно меньшему краю. Затем сгибаем бумагу еще раз, на расстоянии два с половиной сантиметра от края. Разворачиваем лист полученные складки, линии разметки на которые приклеиваем красную ленту, и синие полукруги.

Теперь помещаем бумагу на дно контейнера и заливаем ее водой, пока бумага не покроется полностью. Затем доливаем еще немного воды, чтобы добавить толщины льду. Контейнер ставим в морозильную камеру на несколько часов. Как только вода застыла, каток готов.

Остается сделать ворота. Концы ершика связываем между собой, а затем формируем из ершика квадрат. Квадрат сгибаем по середине под углом 90 градусов и у нас получились ворота. Делаем еще одни ворота.

Из деревянных ложек делаем клюшки, пуговица наша шайба.

Можно проводить соревнования. После игры каток нужно поставить обратно в морозилку, что бы он был готов для завтрашнего матча.

Очень хорошая идея изготовления хоккейной шайбы из подручных материалов.

Для этого нам понадобятся:

Материалы: 1. Чёрный пластик 2. Банка с под кофе

Инструменты: 1. Плоскогубцы 2. Ножницы Для начала нам нужно измельчить пластик, таким образом как на фото. Хорошо подойдёт пластик от пультов, корпусов магнитофонов и т.д.. Измельчаем примерно 300 грамм. Далее берём банку (с под кофе, гороха, сгущёнки и т.д) и отмеряем от дна до верха 2.5 см. И отрезаем. Это можно сделать обычными ножницами, но лучше всего ножницами по металлу. Затем нам нужно расплавить пластик. Делать это нужно на костре (на улице), или на электро плите. В нашу форму помещаем кусочки пластика. И мы можем наблюдать что он плавится. Огонь слишком большой делать не нужно, да бы не воспламенить пластик, а если это произошло то нужно убрать от огня и накрыть крышкой. Постепенно добавляем пластик, большими порциями лучше не сыпать. В итоге у нас получилась вот такая консистенция, которую нужно снять с огня. Когда мы сняли банку, сразу же нам нужно накрыть её какой-нибудь плоскостью, в моём случае это кусок доски. Сверху доски плотно прижимаем кирпичами. Ждём 10-15 минут. Затем извлекаем нашу заготовку. Берём напильник или наждачную бумагу и начинаем обрабатывать уже почти готовую шайбу, после обработки у нас получается готовая хоккейная шайба, она очень крепкая и хорошо скользит по льду.

О ЧЁМ СТАТЬЯ?

Самодельные пластиковые шайбы. Легко, быстро просто.

Если вам необходимо изготовить пластиковые шайбы нестандартного размера, и у вас нет токарного станка — то способ который я хочу показать, возможно будет полезен. Отличительная его черта — не нужно изготавливать дополнительную оснастку.
]( «Шайбы из пластика — легко и быстро.»)

Старый прием.Но забывать о нем нельзя..Стальные шайбы можно тоже так накроить — только вместо стамески — напильник драчевой..

Во народ мучается. я просто просечками вырубаю когда надо. =)))

rumb; мудро, только дырку точно посредине шайбы второй прросечкой не сделаешь.

А можно взять коронку с центрующим сверлом. И будет вам счастье.

4eh написал : дырку точно посредине шайбы второй прросечкой не сделаешь.

Просечки разные бывают, у меня где-то валялась двойная, она сразу и отверстие посередине прорубает, да и для шайбы, ИМХО, отклонение от центра в 0,5-1 мм не критично, чай не прокладка. С просечкой, конечно, ограничен в размерах, а вышеизложенным (общеизвестным

) способом можно любые размеры сделать.

Викторыч написал : а вышеизложенным (общеизвестным ) способом

То что можно было написать в 5 строчка текста растянулось на 12.. минут.Понравились торопуньки-ускорение воспроизваедения. прям как у Чарли Чаплина

Викторыч написал : С просечкой, конечно, ограничен в размерах,

Максимальная просечка у меня на 60мм,делает сразу шайбу для выпуска. делал давно,в 90-х года прокладок было не достать для раковин ,а листовой резины было полно.Все просечки у меня под дрель или станок сверлильный ,-так края получаются аккуратнее,без скосов. Для шайб ТС подошла бы фреза которая дается в комплекте с парктрониками.

Холостяк написал : Максимальная просечка у меня на 60мм

Я не максимальные размеры имел ввиду, просечку можно и из 1420 мм трубы замутить

, а про то, что под каждый размер надо свою просечку иметь (хотя сколько этих размеров то действительно надо?) А вот описанный выше способ не подходит для мягких материалов типа резины, картона, паронита и тп.

Викторыч написал : просечку можно и из 1420 мм трубы замутить

Викторыч написал : а про то, что под каждый размер надо свою просечку иметь (хотя сколько этих размеров то действительно надо?

Под кран-буксы: чешские ,советские,1/2″.Для шлангов» 22,1/2″,для смесителя 3/4,для советской елочки(наружное)-2 полумесяца делаются дополнительной просечкой.Для выпуска из раковины ну и кольца для сифона. Вот весь мой арсенал .Половину уже давно не пользую,даже больше

Викторыч написал : А вот описанный выше способ не подходит для мягких материалов типа резины, картона, паронита и тп.

Когда надо сделать нестандартные бабышки из резины,использую дрель и наждак.

Холостяк написал : Под кран-буксы: чешские ,советские,1/2″.Для шлангов» 22,1/2″,для смесителя 3/4,для советской елочки(наружное)-2 полумесяца делаются дополнительной просечкой.Для выпуска из раковины ну и кольца для сифона. Вот весь мой арсенал .Половину уже давно не пользую,даже больше

так сантех прокладок любых сейчас пруд пруди ,незачем заморачиваться

Микаэл написал : так сантех прокладок любых сейчас пруд пруди ,незачем заморачиваться

Холостяк написал : делал давно,в 90-х года прокладок было не достать

Холостяк; а я вроде написал сейчас

История создания

Изначально шайбы для игры в хоккей изготавливались из дерева Голландцами. Именно они первыми придумали привязать к ботинкам лезвия и гонять деревянные шары по льду. Затем инициативу перехватили в Канаде, где и дали толчок в развитии хоккея и в Англии. Канадцы обрезали деревянный мяч сверху и снизу для более лучшего скольжения. Но такая форма очень сильно травмировала людей, а также наносила ущерб всему окружающему. Англичане же, догадались заменить дерево резиной. Такой снаряд был значительно легче, превосходил деревянный аналог по упругости и лёгкости управления клюшкой. За всю историю игры самым лучшим материалом стала резина.

Разновидности шайб

Сейчас существует несколько видов хоккейных шайб. По современным стандартам шайба должна быть таких размеров: два с половиной сантиметра в высоту, 7,5 сантиметров в диаметре, а также должна иметь чёрный цвет. Но также используются и другие цвета, которые различаются по весу. Например, оранжевая шайба необходима для тренировки броска, так как имеет больший вес и низкую скорость полёта. Синяя шайба имеет наоборот, лёгкий вес и предназначена для тренировок у детей. Белая шайба используется только для тренировки вратарей. Кроме цвета она ничем не отличается от стандартной и предназначена для развития навыка отслеживания, ведь она практически незаметна на белом льду и коробке.

Сделать шайбу своими руками

Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили :))

Столкнулся с такой фигнёй… Нужно было снимать рейку, оказалось что стопорной шайбы рулевой тяги одной нету вообще. Другая в состоянии снять и выбросить. Устроено там всё просто.

Шайба двумя усиками упирается в прорези рейки. После затяжки гайки на тяге её края загибаются на гайку дабы её законтрить и тяга не выкрутилась в пути и колёса не стали ехать в разные стороны.

Выглядит она так на хонде. Собственно почти также как и на всех автомобилях.

Но едет новая не менее 2 недель и стоит 6$ за штуку)) и это не смешно. Я так понял их никто не покупает и спроса на них нет) Ни одной замены нет на аккорд… только оригинал…

Обошел центральный киевский автобазар… все продавцы (включая ВАЗ, ГАЗ, ИЖ и ЗАЗ) только плечами пожимают))

Думал я пару дней как же и из чего же её смастерить. Ну нету у меня времени 2 недели её ждать. По форме это люверс у которого просто можно сточить среднюю часть. Но прочных люверсов не нашёл… Остановился на такой технологии. Оригинал по толщине1,2-1,3 мм примерно. В гараже нашёл кусок стали мягкой советской 1,15мм.

по размеру родная это почти 1 в 1 одна гривна украинская)

обрезаем болгаркой, можно прямо по монетке)

Между шайбой и рейкой ещё стоит шайба толстая по ней размечаем заготовку.

Затем рисуем логотип honda , букву H по центру.

Чертим чем-то острым её же.

Затачиваем отвёртку или зубильце маленькое и аккуратненько вырубаем букву H. Сначала с одной стороны, затем с другой.

Подкладываем шайбу и дорубаем)

Затем находим в гараже какую-нибудь херацию диаметром 12мм или какой нужен по диаметру тяги, желательно формой на конус. И пробиваем.

Из чего делают?

Попробуем разобраться из чего делают шайбы для хоккея. Чтобы изготовить резиновую шайбу, используют 11 ингредиентов. Рассмотри основные из них:

Натуральный каучук – является основой;
Масляные добавки. Добавляют два различных состава для придания резине износоустойчивости;
Минеральные добавки. Они необходимы для предотвращения процесса старения, а также для вулканизации самой резины;
Углеродная сажа. Материал, необходимый для наполнения.

Браслет из шайб своими руками

В этой статье я покажу как сделать своими руками очень простой но замечательный браслет из шайб и полоски кожи, весь процесс не займёт много времени но при этом готовый браслет будет выглядеть стильно и возможно Вы сделаете его и своими друзьям, которые захотят и себе такой же.

Браслет из шайб своими руками

Что понадобится, чтобы сделать такой браслет:

Кусок кожи или готовая кожаная полоска, можно также использовать паракорд или полиэстеровый ремешок;
Шайбы (внутренний диаметр 12 мм);
Канцелярский нож;
Клей;
Струбцины пружинные прижимные (зажимная прищепка).

Как делают?

Чтобы понять, как делают делают шайбы для хоккея рассмотрим технологический процесс, он отработан годами. В первую очередь в меситель поступает каучук, так как он является основой для создания резины. Далее в ход идут специальные антиоксиданты, которые позволяют уменьшить износ резины и продлить эксплуатационный срок. Следующим этапом добавляют первое масло для более лёгкого смешивания состава, а после – вторую, уже для придания жёсткости. Для того, чтобы масса могла быстрее затвердеть, добавляют карбонат кальция и серу. И завершает процесс замеса углеродная сажа.

Второй этап можно разделить на предварительное замешивание, которое продолжается около 15 минут и на повторное замешивание. При повторном замешивании смешанное сырьё проходит по специальным валикам, между которыми помещается ещё один слой натурального каучука. При втором прогоне добавляется жёсткий каучук для придания шайбе округлой формы. Именно эта технология приготовления сырья позволяет создавать шайбы, которые не боятся многократных ударов.

После каждого замешивания контрольный образец отправляется в лабораторию для проведения замеров реометром. Там проводится анализ кривой жёсткости материала и сравнивается с эталоном. Если испытания удачны, то материал можно использовать.

На данном этапе резину можно формировать, ведь она не вулканизирована, а значит легко поддаётся деформации. Чтобы сформировать шайбу нужных размеров, специальный аппарат диаметром 7,5 сантиметров выдавливает состав, а горизонтальные ножи срезают его на высоте 2,8 сантиметра. Но изделие ещё не готово. Далее оно направляется в специальный пресс, который и проводит вулканизацию.

Чтобы резина затвердела, специальная машина разогревает заготовки до 149 градусов и сдавливает под давлением. После 18 минут «закалки» получается почти готовый продукт, который остывает 24 часа. Чтобы завершить процесс полностью, необходимо обрезать прилипшие в процессе вулканизации излишки массы, что и делается вручную работниками (излишки используются для приготовления нового сырья). Также специальный пресс наносит насечки на ребро и делает логотип.

Так получается настоящая хоккейная шайба. Процесс не слишком сложный, но технологичный. Это и позволяет наслаждаться качественным продуктом на льду!

Настольный хоккей как сделать хоккеиста. Хоккейная шайба из пластика. Из чего делают

Очень хорошая идея изготовления хоккейной шайбы из подручных материалов.

Для этого нам понадобятся:

Материалы: 1. Чёрный пластик 2. Банка с под кофе

7 124

Для настольного хоккея нам понадобятся:

Из деревянных ложек делаем клюшки, пуговица наша шайба.

Всем любителям популярной игры аэрохоккей должен понравиться этот пост. Один умелец решил порадовать своего сына, который любит активные настольные игры. Он смастерил своими руками стол для аэрохоккея. Давайте посмотрим на его творение.

1. Воздушный короб. Для нижней части воздушного короба нам потребуется фанера 9 мм, а для верхней 4 полоски ламината для пола. Размер короба будет 1210х770 мм. Отрезаем нужный кусок фанеры чуть больше, чем размер ламината (на 2-3 мм).

2. Полоски ламината соединяем между собой «в жесткий зацеп» предусмотренный пластинами. Кстати ламинат выбран не случайно. До этого были мысли сделать основу из фанеры, доски, мебельного щита, плиты ДСП/ДВП/МДФ. Но все были отвергнуты из-за низкой прочности, мягкости материала и подозрения на повреждение при сверлении (дырки должны быть маленькими и ровными!).

3. Размечаем сетку для сверления отверстий. От каждого края отступаем 30 мм (таков размер каждого борта) и еще 10 мм для того, чтобы не делать лишних дырок у бортика. Шаг между дырками выбрал 20 мм.

4. Берем дрель и сверлим порядка 2200 отверстий. Диаметр каждого отверстия 1,5 мм. Это самая трудоемкая и нудная операция при построении стола. Она съела порядка 4 часов моей жизни и четыре сверла. Всего использовал 7 сверл (быстро тупились). Делал все в ванной, ибо срач немереный (ибо лень потом убирать). Потом шилом расширил все отверстия с обратной стороны ламината.

5. Купил две рейки 45х15 3м и распилил на 4 части (строго по размеру фанеры). Это будут у нас бортики воздушного короба.

6. Сверлим дырки в фанере (обязательно, иначе она треснет) и рейках и сажаем это все снизу на шурупы (можно прибить гвоздями без сверления, но у гвоздей тогда нужно откусить острый конец кусачками). Вообще, сверлить тут придется до фига, так что дрель вам будет сниться еще очень долго. Анекдот в тему: Сегодня ко мне сосед в 3 часа ночи постучал… У меня со страху чуть перфоратор с рук не выпал…

7. Электроника. Роемся в разном компьютерном хламе и находим 6 вентиляторов различной мощности и кнопку включения.

8. Также берем блок питания от старого сканера. Характеристики БП: 12В 1,25А.

9. Суммируем потребление всех вентиляторов 0,25+0,22+0,22+0,12+0,12+0,12=1,05А. Ага, есть еще запас на подсветку ворот светодиодами – это хорошо!

10. Размечаем отверстия вентиляторов и места для винтов крепления. Сверлим дырки под вентиляторы и дырки под крепления этих вентиляторов.

11. Пришел котэ младший сын помогать.

12. Обтачиваем напильником края дырок и крепим вентиляторы. Длинными полосками на фанере обозначены места стыков листов ламината.

13. Так как конструкция получается тяжелая и внизу стола обязательно должно быть пространство для подсоса воздуха, я купил 5 резиновых ножек (ограничители двери). Они сделаны из очень прочной резины и помогут держать стол в устойчивом положении. На фото ножка с продетым через нее винтом.

14. Крепим выключатель и подводим провода от блока питания к нему.

15. Сажаем провода вентиляторов на клеммы.

16. Выводим провода к воротам и клеим светодиодную ленту. Паяем и проверяем. Заливаем пайку клеевым пистолетом.

17. Пилим оставшуюся часть планки 45х15мм на 9 кусочков и крепим снизу шурупами по швам ламината. Также сажаем резиновые ножки снизу на винты и крепим изнутри гайкой и контргайкой. Получается вот такая картина. Провод блока питания входит в стол в правом нижнем углу.

18. Берем обычный герметик (у меня сантехнический прозрачный) и промазываем все щели по краям, а также вентиляторы по краю. Также приклеиваем болтающиеся провода и провод блока питания клеевым пистолетом к фанере. «Ты колесо заклеил? — Ага, всю ночь клеил. Утром хозяин клея придет. ©Бумер»

19. Получается вот так.

20. Покупаем рейку-бортик 30х15 мм 2мх2 шт. и распиливаем на нужные части (строго по размеру фанеры) и оставляем место под ворота. Ламинат соединяем и кладем на стол, предварительно промазав рейки, прикрепленные к фанере, сверху герметиком (также мажем все 9 подставок под швы ламината). Сверлим дырки сквозь весь этот гамбургер и крепим на шурупы.

21. Для красоты и прочности бортика я взял два зеркально-полированных алюминиевых уголка 30х15 мм 2 метра длиной. Распиливаем.

22. Примеряем. Кстати, слева на фото отличный девайс для коленей – рекомендую.

23. Старший помощник.

25. И клеим по периметру. Внизу запас 1,5 см, наверху 0,5-1 см.

26. Получается вот так.

27. Сверху планка и пленка будут на двухстороннем скотче (К фанере и дереву не очень-то липнет, но ее будет держать уголок).

28. А снизу припечатываем мебельной скобой.

29. Вот так.

30. Общий вид снизу.

31. Крепим металлические планки к бортам.

32. Дети сказали готово, отобрали стол, потребовали биты и шайбу. Дал поиграть немножко.

33. Ворота. Режем фанеру на несколько частей.

34. Соединяем струбциной, сверлим отверстия и вкручиваем шурупы.

35. Собираем ворота. Примеряем на стол.

36. Общий вид с воротами.

37. Подсветка ворот изнутри в темноте.

38. Конструкция ворот поближе.

39. При проверке ворот, диск при сильном попадании в ворота отскакивал от мягкой древесины (планки) и вылетал обратно на стол. Для устранения дефекта приклеиваем на двухсторонний скотч остатки алюминиевой планки к наклонной рейке сразу за воротами.

Всем фанатам хоккея посвящается! Открывалок для бутылок в магазинах великое множество, отражающих любое из увлечений также хватает. А как вам идея создать свою собственную хоккейную открывалку? В качестве основы открывалки будет самая настоящая хоккейная шайба!

Материалы

Итак, чтобы изготовить открывалку для бутылок из хоккейной шайбы, помимо самой шайбы подготовьте:

кусок цельного дерева размером больше, чем шайба;
шприц;
клей;
простую открывалку диаметром 3 дюйма;
кольцевые сверла разных диаметров (3; 3,4 и 1,8 дюймов);
сверла для дерева;
сверлильный станок;
болт с шестигранной головкой;
торцевой гаечный ключ с шестигранной головкой;
ножовку по металлу;
карандаш;
линейку;
тряпку;
ацетон;
инструменты для обработки дерева и металла.

Шаг 1. Изготовление держателя шайбы

В шайбе нужно будет высверлить несколько отверстий. Для точности это нужно будет делать на профессиональном сверлильном станке. В такой ситуации держать шайбу надежно своими руками не получится. Именно по этой причине перед началом изготовления открывалки нужно сделать держатель шайбы. Для этого возьмите цельный кусок дерева. Кольцевым сверлом диаметром 3,4 дюйма вырежьте в нем отверстие. Глубина его должна быть такой же, как высота шайбы.

По бокам деревянного держателя необходимо просверлить два отверстия, так, чтобы они выходили в выпиленный круг. В эти отверстия вставьте болты с шестигранными головками. В дальнейшем, вставив в деревянный держатель шайбу, вы сможете зафиксировать ее, отрегулировав болты.

Шаг 2. Разметка шайбы

Достаньте шайбу из упаковки. Возьмите линейку и карандаш и проведите несколько линий, чтобы определить центр шайбы. Шайбу отложите в сторону.

Шаг 3. Обрезка ручки открывалки

В данном случае открывалка была с ручкой, и ее необходимо было обрезать. Для этого необходимо взять ножовку по металлу и пилку. Отпилив ручку, обработайте пилкой края открывалки.

Шаг 4. Изготовление отверстий в шайбе

Вначале в шайбе необходимо сделать отверстие диаметром 3 дюйма. Для этого шайбу вставьте в держатель из дерева, надежно зафиксируйте ее болтами. Глубину большого отверстия делайте по размерам металлической открывалки. После того как отверстие выпилено, сделайте еще одно кольцевым сверлом меньшего диаметра. Глубина второго отверстия также не должна быть большой.