Как делают древесный шпон?

Увы, иностранцы правы: цельные деревья идут у нас на дрова, зато мебель мы научились делать из опилок. Хорошо хоть многие предприятия перешли на отделку этих изделий с применением шпона. Изделия стали богаче смотреться. Шпон во все времена был украшением деревянных изделий. Особенно красиво смотрится отделка с помощью комбинаций шпона из различных пород дерева.

Итак, рассмотрим, как производится шпон.

Шпоном принято называть тонкую деревянную пластинку. Изготавливают их различными способами, рассмотрим три основных: пиление, строгание и лущение.

В любом случае для производства шпона вам потребуется:

• сушильная камера;
• оборудование для определения влажности древесины;
• оборудование для непосредственного производства шпона (зависит от способа производства материала).

Классификация фанеры

В зависимости от характеристик фанера любой твердости различается по срокам службы, внешнему виду, типам и сортам:

1. По предназначению бывает:

• фанера строительная – используется при строительстве домов в качестве перекрытий и перегородок;
• промышленная фанера – для судо-, вагона- и автостроения;
• упаковочная фанера – используется для упаковывания габаритных изделий, той же мебели, электронной техники и другого;
• мебельная фанера – из нее производят мебель домашнюю и офисную;
• конструкционная фанера — используется для создания различных конструкций, декораций и экспозиций.

1. В зависимости от количества слоев шпона фанера бывает:

• трехслойная;
• пятислойная;
• многослойная.

Чтобы листы шпона располагались симметрично по отношению к центральному листу, их берут нечетное количество. В случае, когда количество шпонов четное, необходимо два центральных листа склеить перпендикулярно двум наружным, это усилит прочность и устойчивость к деформации. Чем толще фанерный лист, тем он, соответственно, дороже.

1. Существует три вида фанеры:

• влагостойкая фанера (ФК) – влагостойкость относительная, поскольку даже в помещениях с не очень повышенной влажностью ее может повести. Активно применяется при изготовлении мебели и упаковочного материала;
• повышенной влагостойкости (ФСФ) – благодаря хорошей устойчивости к влаге применяется не только для внутренних работ, но и внешних. Данный вид фанеры хорошо сгибается, легко поддается другой обработке – сверлению, шлифованию, строганию, пилению, отлично красится и вскрывается лаками. Многие строители отмечают, что работать с этим материалом большое удовольствие;
• повышенной влагостойкости меламиновая (ФКМ) – при изготовлении применяются меламиновый или бакелитовый клей. Этот вид фанеры имеет народное название – морская фанера. Ее используют для судостроения, авиастроения, машиностроения, она не тонет в воде, имеет хорошую устойчивость к большинству агрессивных сред. Отличается ФКМ еще и тем, что может выдержать более 100 окрашиваний.

1. Обработка фанеры может быть ламинированная или обычная.
2. В зависимости от материала, из которого изготавливается шпон, фанера бывает:

• березовая – менее востребована ввиду своей дороговизны;
• хвойная фанера – производится из лиственницы, сосны, пихты, ели;
• фанера из сибирского кедра – используется в основном в целях декорации.

1. В зависимости от количества дефектов, которые можно выявить по внешним признакам, фанера бывает нескольких классов:

• Е класса (элитная фанера) – изготовление фанеры без каких-либо дефектов, не считая только небольших изменений в структуре самого дерева;
• I – допускается дефект не более 20 мм в длину;
• II – допускается дефект не более 2% от общей площади материала;
• III – допускается дефект в виде трещин не более 10 штук на кв. м., площадь которых может быть до 6 мм;
• IV класса – фанера очень низкого качества с трещинами от 40 мм.

1. В зависимости от обработки поверхности фанера может быть:

• нешлифованная (НШ);
• фанера шлифованная только с одной стороны (Ш1);
• шлифованная с обеих сторон (Ш2).

Шлифованная поверхность лучше поддается обработке, у нее хорошая адгезия с лаками и красками, поэтому такая фанера стоит дороже и ее принято использовать при декорировании. Нешлифованная фанера чаще используется для скрытых работ, ее цена невелика по сравнению со шлифованной.

Технология изготовления фанеры своими руками

Сегодня фанеру можно приобрести в каждом строительном магазине. Но многих любителей все делать самостоятельно интересует, как сделать фанеру своими руками. Оказывается, и это возможно. Для изготовления фанеры вам понадобится шпон, его также можно сделать самостоятельно.

Изготовления шпона в домашних условиях

Шпон делится на три вида:

1. Натуральный – шпон, который имеет натуральный цвет и структуру древесины. Изготавливается путем спиливания, слущивания и строгания тонких слоев. Важно сохранить древесную структуру. Экологически чистый материал, очень легкий.
2. Цветной шпон – это тот же натуральный шпон, только окрашенный в различные цвета.
3. Файн-лайн – получается после реконструкции старого лущеного шпона, который формируют в блоки, а из них, в свою очередь, изготавливают шпон. Он может иметь любую цветовую гамму, рисунок и размеры как у натурального дерева.

В зависимости от способа изготовления бывает:

1. Шпон пиленый – из всех видов самый толстый материал, получается в процессе пиления.
2. Строганый шпон – получается в процессе строгания деревянных брусков.
3. Лущеный шпон – изготавливается при помощи шпонолущильного механизма.

Как делают шпон в домашних условиях

Самый простой способ добыть себе несколько пластинок шпона — это «разобрать» лист фанеры. Кладёте фанерный лист в ёмкость с горячей водой на 2-3 часа, поддерживая высокую температуру на протяжении всего срока замачивания, а потом хорошо заточенным ножом раскраиваете фанеру на слои. Сразу же после этого надо положить полученные плиты шпона под пресс для сохранения ровной поверхности.

В домашних условиях можно сделать даже пиленый шпон, но приготовьтесь, что на эту работу уйдёт немало сил и времени. Всё, что вам потребуется — это заготовленный брус (не обязательно элитного дерева, подойдёт и обычный клен, береза), карандаш, линейка, верстак и хороший лобзик, желательно с набором сменных полотен про запас. Закрепляете заготовку в верстаке и расчерчиваете его по вертикали с шагом 10-12 мм (толще — нецелесообразно, а если тоньше, то будет очень сложно пилить). Берёте в руки лобзик и слой за слоем спиливаете шпон по линиям.

Как сделать шпон, если дома есть рубанок. Строганый шпон изготавливают из такого же бруса, как и пиленый, с той лишь разницей, что можно делать пластины меньшей толщины. Но у медали есть и обратная сторона — механическим рубанком тяжело делать пластины одинаковой толщины. Ну а если у вас есть электрический рубанок с регулятором толщины отделяемого слоя, то задача намного облегчается. Крепко закрепляете брус в верстаке и снимаете шпон, не забывая использовать прижимную линейку или балку. Если у вас есть доступ к лущильному станку или другим деревообрабатывающим станкам, то процесс получения шпона ничем не отличается от промышленного. Как сделать шпон пригодным для дальнейшего использования? Его надо отшлифовать, в зависимости от целей изготовления покрыть водостойкими растворами или вскрыть лаком.

Способов изготовления шпона, основных, существует три и каждый из них, теоретически, можно сделать в домашних условиях.

Инструменты для работы

Для изготовления шпона, а в дальнейшем фанеры из него, вам понадобится следующий материал и инструмент:

• древесина (береза, сосна, ель), которую вы можете приобрести в специализированном магазине или на деревообрабатывающем производстве;
• шпонолущильный механизм для изготовления лущеного шпона;
• пилорама для изготовления пиленого шпона;
• рубанок для изготовления строганого шпона;
• точильный станок;
• шлифовальный станок;
• прессы «холодного и горячего метода»;
• сушильная камера;
• феноло-формальдегидная смола в качестве клея и составляющие к нему;
• карандаш;
• лак или краска.

Этапы изготовления шпона:

1. Первое, что необходимо сделать – отобрать сырье (древесину). Отдавайте предпочтение березе или сосне, в крайнем случае, ели или используйте ее для комбинирования фанеры. Береза более прочный материал, а сосна и ель отличается легкостью.
2. Подготовьте древесину к работе – очистите ее от коры и распилите на брусья длиной 1 м при помощи точильного станка.
3. Расчертите заготовку по вертикали.
4. При помощи шпонолущильного механизма отлущите шпоны необходимой вам толщины. Если вы делаете строганый шпон, то вам необходимо воспользоваться рубанком, а для пиленого шпона пригодится пилорама.
5. Разрежьте шпон на нужные заготовки.
6. Просушите шпон в сушильной камере, в которой есть возможность регулировать влажность.
7. Просушенный шпон отсортируйте и отбракуйте.
8. Затем высушенный шпон хорошего качества можно облагородить, а отбракованный рекомендуется перерубить и склеить, чтобы получить лист нужного размера.

Сборка фанеры

Готовые листы шпона можно собирать в пакеты:

1. Нанесите клей на обе стороны шпона и соедините между собой листы в пакеты.
2. Отправьте пакеты под холодный пресс.
3. Склейте пакеты шпона в листы фанеры при помощи горячего пресса. Не забывайте, что количество листов шпона должно быть нечетным, соединять их нужно так, чтобы волокна склеиваемых листов были перпендикулярны друг к другу.
4. Теперь можно обрезать листы фанеры по нужным вам размерам.
5. Зашлифуйте фанеру при помощи шлифовального станка так, чтобы поверхность стала идеально гладкой.
6. Готовую фанеру можно декорировать краской или вскрывать лаком.

Шпонирование: виды

Есть несколько основных видов фанерования, давайте вкратце с ними ознакомимся.

— Горячее шпонирование . При этом способе шпон приклеивается к основе благодаря клеящим составам. Самый доступный метод для домашних условий, о нем и пойдет речь в статье.

— Холодное шпонирование . Здесь шпон прессуют к основе. Речь идет о прессовальных аппаратах или винтовых ваймах, которые имеются далеко не у каждого хозяина дома.

— Мембранное шпонирование . Промышленный способ, используемый для фанерования сложных поверхностей. Мембранное шпонирование базируется на вакуумном соединении шпона и плит – как гладких, так и рельефных.

Как согнуть фанеру

В некоторых случаях, например, при изготовлении мебели, вам может понадобиться гнутая фанера. Согнуть ее возможно и в домашних условиях. Проще всего это будет сделать с гибкой фанерой, толщина которой не превышает 3-4 мм. Гибкую фанеру можно приобрести в магазине. Но согнуть можно фанеру любой толщины, только сначала необходимо провести точный расчет фанеры — в каком конкретном месте вы будете ее гнуть.

Процесс состоит из следующих этапов:

1. Распаривание. В условиях производства это делается в специальных установках, после чего сгибают под прессом. Дома можно пропаривать листы фанеры в ванной или в других емкостях. Чем толще материал, тем дольше его необходимо выдержать в воде. Минимальное время — 15 минут, максимальное – 5 часов. Температура воды должна быть 90-100°C. Но, как вы понимаете, это довольно сложно осуществить в домашних условиях, да и не дешево. Заменить распаривание можно замачиванием в теплой и холодной воде, при этом время процесса увеличивается для холодной воды 15-30°C в 20 раз, для теплой воды 60°C в 1,5-2 раза. После пропаривания листы фанеры необходимо согнуть и закрепить, чтобы они высохли в таком положении полностью. Чтобы ускорить и облегчить процесс, можно только увлажнять поверхность фанеры, а распаривать место планируемого изгиба.
2. Надрезание. Способ подходит для фанеры толщиной 15-24 мм. При помощи фрезы нужно сделать небольшие надрезы (не глубже половины толщины листа) в местах планируемого сгиба. Именно этот способ используют при строительстве лодок. Надрезанную заготовку сгибают, наклеивают на нее еще один лист шпона и закрепляют. В таком положении фанера должна находиться не менее суток.
3. Склеивание. Этот способ помогает создать деталь закругленной формы. Вырежьте кусочки на 5 мм больше необходимой длины. Разложите на столе детали таким образом, чтобы в готовом изделии направления шпона чередовались, это необходимо для большей прочности фанеры. Склейте между собой все детали и зафиксируйте их на заготовке необходимой вам формы. Когда ваша деталь подсохнет, зашлифуйте ее и удалите лишний клей.

Прежде чем приступить к работе по сгибанию фанеры ознакомьтесь с полезной информацией:

1. Поперечные волокна сложнее сгибать, чем продольные.
2. Влажность помещений, в которых вы планируете хранить гнутые листы фанеры должна быть низкой – не более 10%.
3. Пропаренные и замоченные заготовки легче сгибаются в теплом состоянии.
4. Чем толще фанера, тем сложнее ее гнуть.
5. Проще гнуть фанеру, в которой слои шпона расположены параллельно друг к другу.
6. Не передерживайте фанеру в воде, она может расслоиться. Чтобы узнать точное время, необходимое для распаривания фанеры конкретной толщины, можно использовать экспериментальную заготовку. Замачивайте ее и проверяйте состояние через каждые 3-5 минут.
7. Очень сложные и объемные конструкции все-таки рекомендуется гнуть в специализированных мастерских.

Окрашивание фанеры

Для более длительной службы, фанеру необходимо покрасить или вскрыть лаком. Особенно это касается материала, который используют снаружи помещений.

Этапы малярных работ с фанерой:

1. Первым делом фанера шлифуется. Для этого используется шкурка №80.
2. После этого фанера покрывается акриловой грунтовкой и выдерживается не менее 4 часов.
3. При необходимости поверхность зашпаклевывается шпатлевкой по дереву.
4. После высыхания шпатлевку снова затирается поверхность шкуркой №80-100.
5. Наносится еще один слой грунтовки и выдерживается 4 часа.
6. И завершающим этапом будет само окрашивание фанеры.

Ознакомившись с тем, как делают фанеру, как ее сгибают и окрашивают, вы можете строить не только арки и перегородки в квартире и на даче, но даже самостоятельно изготавливать и декорировать мебель.

Разновидности шпона

Шпон подразделяется на различные виды. В зависимости от способа производства, материал делится на:

• лущеный;
• пиленый;
• строганый.

В зависимости от внешнего вида, шпон подразделяется на следующие виды:

1. Натуральный. Такой материал имеет вид тонких листов натурального цвета и структуры. Главной задачей при производстве такого материала является сохранение натуральности дерева. Достоинствами натурального шпона является его экологичность, сохранение уникальный структуры дерева, привлекательный внешний вид. Изделия, отделанные материалом, схожи с изделиями из массива дерева, однако стоят на порядок ниже, а вес конструкции — меньше.
2. Цветной. При изготовлении цветного шпона его поверхность прокрашивается, обрабатывается морилкой. В результате материал отличается широкой гаммой расцветок.
3. Файн-лайн. Данный тип материала получается в результате реконструкции лущеного шпона, получаемого из мягких пород древесины. Изначально формируются блоки, из которых в дальнейшем производится шпон различной структуры, рисунка и цвета натурального дерева. Такой способ позволяет имитировать ценные породы дерева при изготовлении материала из более дешевой древесины. В результате шпон имеет более эстетичный вид, а стоит дешевле.

Шпон нашел применение при изготовлении различных конструкций и изделий. Наиболее популярен материал для отделки дверей, мебели, для изготовления фанеры. Также довольно часто применяют в производстве корпуса гитар, при проведении декоративных работ. Кроме того, шпон широко используется в тюнинге автомобилей, для отделки салона.

Стоит заметить, что некоторые производители экономят на качественном клее и лаке, используя недоброкачественные составы. Все это существенно сказывается на экологической чистоте изделия.

Зачем шпонировать мебель?

Можно выделить два главных момента.

Во-первых, цена

. Можно шпонировать своими руками стол из сосны, «превратив» его в дубовый, при этом внешний вид едва ли будет уступать настоящему дубовому. Зато цена окажется на порядок ниже. А если вспомнить о — он не рассыхается, не деформируется, не поддается влиянию влаги и температуры, — то стоит всерьез задуматься – стоит ли тратиться на мебель из ценных пород дерева?

Во-вторых, широкие возможности дизайна

. Шпонирование своими руками позволяет превратить ободранный подоконник в новый, а скучный шкаф — в совершенно новую вещь в стиле модерн без особых затрат, всего лишь применив фанерование.

Способы изготовления шпона

Как было указано выше, шпон по способу изготовления делится на три вида.

Рассмотрим подробнее эти способы производства материала.

1. Метод лущения. В данном случае используется специально подготовленная древесина, при вращении которой с помощью специального станка снимается верхний слой. При производстве шпона методом лущения используются мягкие и твердые породы. При такой обработке верхний слой срезается спирально. В результате получаются большие листы шпона, однако рисунок у них не очень четкий и яркий. Поэтому лущеный шпон чаще всего наклеивают на фанеру.
2. Метод строгания. При таком способе верхний слой древесины срезается в поперечном или продольном направлении. Делают шпон данного типа только из древесины твердых пород. В результате получается лист материала довольно большой плотности с ярким и красивым рисунком. Поэтому строганый шпон используется в производстве мебели и дверей.
3. Метод пиления. В данном случае шпон получают путем отпиливания от подготовленного бревна листов с минимальной толщиной. Материал, полученный данным способом, является самым дорогим, так как при производстве образуется большое количество отходов.

При производстве шпона важно уделить внимание и качеству самой древесины. Дерево должно иметь ровный ствол с минимальным количеством сучков и веток. Подготовленное бревно осматривается специалистом и определяется им на тот или иной способ обработки.

Этапы, материалы и технология производственного процесса

Итак, предстоит древесину изначально замочить на некоторое время в воде (время зависит от плотности древесины и первоначального ее состояния) и пропарить ее.

Замачивание и пропаривание необходимо для придания древесине одинаковых физических свойств по всему объему.

В противном случае вы рискуете испортить внутреннюю часть древесины или даже привести в негодность оборудование. Далее идет процесс сушки в сушильной камере. Естественное высыхание древесины не даст той однородности, к которой вы стремились. Недостаточно сухая древесина при производстве шпона не используется, так как в этом случае очень высок процент брака.

Влажность древесины можно проверить и кустарным способом с помощью лабораторного гигрометра. Для этого производят пиление небольшого участка древесины и в опилки помещают термометр. Второй термометр остается открытым. По разности показаний термометров и с помощью таблицы определяется влажность. Такой способ не совсем надежный, потому что он дает весьма ощутимые отклонения от реальных результатов.

Вернуться к оглавлению

Изготовление шпона своими руками

Можно изготовить шпон и своими руками в домашних условиях.

Конечно, для этого нужно иметь специальный инструмент и обладать хоть какой-то сноровкой по работе с деревом.

Для изготовления пиленого шпона понадобится заготовка в виде бруса. Поверхность заготовки расчерчивается вертикальными полосами с шагом не более 12 мм. После этого брус закрепляется в верстаке и распиливается по отметкам с помощью лобзика.

Строганый шпон изначально изготавливается аналогично пиленому, но затем поверхность обрабатывается механическим или электрическим рубанком. Лучше, конечно, выбрать электрический рубанок, так как им обеспечивается лучшее качество обработки. При этом нужно работать крайне осторожно, чтобы толщина всех листов шпона была одинаковой.

Для производства лущеного шпона понадобится заготовка с круглым сечением. Поэтому понадобится точильный станок для получения заготовки цилиндрической формы либо готовое бревно. Дальнейшая технология изготовления шпона аналогична вышеописанным процессам. Разница лишь в том, что получается большой лист материала.

Дальнейшая обработка полученного шпона зависит от личных предпочтений владельца. Для получения необходимого эффекта проводится шлифовка, обработка лакокрасочными и защитными составами.

Один из существенных недостатков древесины – она быстро теряет свою привлекательность. Даже если условия ее хранения, эксплуатации изделий из пиломатериалов и самые благоприятные, со временем поверхности неизбежно изменяют оттенок, «тускнеют», то есть дерево утрачивает первоначальный вид.

Для реставрации, обновления предметов меблировки, конструктивных элементов разработано множество технологий. Одна из них – шпонирование (иногда применяется термин фанерование), которая вполне доступна для реализации своими руками.

В различных словарях расшифровки термина «шпонирование» нет. По сути, под ним подразумевается оклейка материалов тончайшим слоем декоративного покрытия на основе древесины. В принципе (если не вдаваться в специфические детали) это та же технология ламинирования. Разница лишь в том, что такой поверхностной отделке подвергают, как правило, изделия (предметы, конструктивные части) из дерева.

Шпон имеет определенную классификацию. Отличия в технологии производства, а также долговечности и специфике использования. Подробное описание групп вряд ли заинтересует читателя. Достаточно отметить, что если предполагается отделывать мебель своими руками, то желательно ориентироваться на шпон лущеный (натуральный продукт)

и файн-лайн (так называемая реконструированная модификация).

Общего у них много – удобство работы с изделиями (слой очень тонкий), разнообразие текстуры (особенно модификации файн-лайн) и приемлемая цена.

Технология шпонирования применяется не только к дереву, но и материалам (листовым, плитным) на его основе – ДСП, ОСВ и ряду иных.

Поэтому говорить лишь о реставрации мебели не совсем правильно. При помощи шпона можно придать «вторую жизнь» старым дверным косякам и полотнам, стеновым панелям, столешницам – вариантов использования такой финишной отделки достаточно.

Существует несколько технологий фиксации шпона. Для реализации своими руками доступна лишь одна – «горячая», которая основана на использовании клея. Эта технология . Для двух остальных нужно специальное оборудование, и для домашнего применения они не подходят.

Создание штрихов и узоров

В завершении работы на перламутр накладывают штрихи и узорчики, которые заканчивают образ.

Сначала их изображают обычным карандашом, а потом прорезают устройством с заточкой в форме треугольника вершинкой вниз. Уголок заточки штихеля где-то сорок пять градусов, что обусловлено хорошей прочностью перламутра.

Методы работы таким приспособлением отличаются от гравировки бормашиной, которая выполняет линии в любом направлении. Штихелем работают где-то по оси руки, а заготовку совместно с тисками переворачивают на столике таким образом, чтобы рез проходил в самом простом для человека направлении. При этом большой палец одной руки упирается в палец другой, что помогает контролировать приспособление: он не может убежать вперед и нанести настоящую царапину.

Затачивают устройство на специальном диске, вставленном в бормашину.

Первыми выполняют большие линии, создающие главный узор. Далее карандашом отмечают мелкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В конце выставляются точки электрическим инструментом (матовка, он очень похож на маленький отбойный молоточек и производит удары острием). Когда все линии и точки сделаны, докрашивают перламутр черной краской на спиртовой основе, которая может проникнуть в части срезов и впитаться в них. С плоскостей перламутра ненужный краситель убирают плотной резинкой.

На этом работа над изделием практически завершена. Осталось протереть древесину льняным или каким-либо иным высыхающим маслом, и можно отнести предмет заказчику или передать на новую операцию. Ну и, в конце концов, многим стоит запомнить, что деревянная мозаика для стен своими руками подходит для оформления комнат в стиле Кантри, Прованс и считается прекрасной альтернативой обоям.

Для украшения изделий еще можно использовать технику маркетри по дереву для начинающих, она выполняется похожим способом и не требует каких-то особых навыков.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

МАРКЕТРИ

В одном из залов подмосковного музея-усадьбы Кусково стоит неболь-шой столик, очень простой по форме. Но посетители все же задержи-ваются около столика и подолгу рассматривают тонкий и сложный рису-нок, украшающий его. Со скрупулезной точностью художник изобразил архитектурный ансамбль огромной кусковской усадьбы, не оставив без внимания даже самый малый кустик.

Присмотревшись, посетители обнаруживают, что пейзаж не написан красками, а выложен из множества кусочков разноцветного дерева. Быть может, не одну тысячу тонких фанерок должен был подобрать терпели-вый мастер, чтобы проделать эту ювелирную работу. Причем не по своей прихоти — таков был заказ. Художник с честью с ним справился, пока-зав неограниченные возможности мозаики из дерева. И — удивительное дело! — несмотря на множество мелких элементов, рисунок органично сливается с поверхностью стола, составляя с ним единое целое. Суще-ствует предание, что автор этого удивительного столика, крепостной столяр-краснодеревщик Никифор Васильев, ослеп сразу же после его изготовления — так велико было зрительное напряжение.

Искусство мозаики из тонких деревянных пластинок, так называемое маркетри, возникло в XVII веке в Европе и наиболее широко распро-странилось во Франции. Какое-то время после зарождения техники мар-кетри мебель, отделанную мозаичными наборами, привозили в Россию из Западной Европы. Но уже в XVIII веке появляются отечественные мастера из крепостных. Техника маркетри продвинула искусство мозаи-ки по дереву далеко вперед, так как заменила собой трудоемкую интар-сию — врезание в деревянную основу кусочков различной древесины.

Интерес к технике маркетри не ослабевает до сих пор. Современные мастера украшают мозаичными наборами музыкальные инструменты, мебель, художественный паркет и многое другое. Для выполнения мозаичных наборов нужно приобрести шпон — одно-слойную облицовочную фанеру из древесины различных пород. Толщина такого шпона колеблется от 0,5 до 1,2 мм. Продается он в магазинах стройматериалов, в магазинах «Юный техник», «Пионер».

Шпон из карельской березы — прекрасный материал для мозаичного набора. Свилеватая волнистая текстура придает древесине необычайную декоративность. Но и древесина обыкновенной березы вполне подходит для маркетри. Плотную розовато-коричневую древесину имеет груша. Часто применяется в наборах дубовый шпон, который хорошо протрав-ливается (об этом мы еще расскажем) под так называемый мореный дуб. Легко поддается обработке умеренно твердая древесина грецкого ореха. Она прекрасно режется во всех направлениях и имеет широкую цветовую гамму— от светло-коричневого тона до почти черного. Широко применяется в мозаичных наборах красное дерево — махагони. Оно тоже бывает различных оттенков — от светло-розового до красно-коричневого.

Кроме перечисленных пород, наиболее употребляемых в маркетри, применяют любую древесину со всевозможными пороками (ложное ядро, синева, крень, наплыв, краснина, двойная заболонь и т. д.), позволяю-щими получать своеобразный рисунок. Но в маркетри используют не только естественную окраску дерева. Древесину многих пород иногда подвергают протравливанию — глубо-кому прокрашиванию, имитируя тем самым другие, более ценные породы. Чтобы окрасить шпон в красный цвет, его сперва хорошо вымачива-ют в слабом растворе медного купороса (15 г на литр воды), потом вы-сушивают и опускают в раствор желтой кровяной соли (железисто-синеродистого калия) — она продается в магазине фототоваров. На один литр воды нужно взять 90 г желтой кровяной соли.

Чтобы получить голубой или светло-зеленый цвет, древесину про-травливают раствором хлористого железа. Для получения темно-корич-невого цвета применяют раствор медного купороса, для черного и серо-го — железного купороса, темно-зеленого — хлористой меди. Концентра-цию растворов можно менять в зависимости от того, какой оттенок вы хотите получить. Древесина дуба, ореха и бука, содержащая в большом количестве дубильные вещества, протравливается без предварительной обработки.

А древесину липы, ольхи, березы, тополя, сосны и других пород необ-ходимо перед протравливанием вымочить в отваре чернильных орешков — это такие наросты на листьях дуба. Если не найдете чернильных ореш-ков, сделайте отвар из дубовой или ивовой коры.

Существует два способа выполнения мозаичного набора в технике маркетри. Наиболее простой — выкладывание орнамента из заранее на-резанных одинаковых элементов. Но этот способ имеет ограниченные возможности, так как позволяет сравнительно быстро выполнить только геометрический рисунок с повторяющимися элементами. И тем не менее начинать изучение техники маркетри желательно именно с этого про-стого способа. На нашем рисунке показан набор, выполненный из трех повторяю-щихся элементов. Соответственно использован шпон трех различных по-род с разной текстурой и цветом. Такой набор можно использовать для украшения шкатулки или крышки пенала.

Закрепите лист бумаги на чертежной доске или на фанере. Вычер-тите в натуральную величину чертеж-шаблон. Сразу же решите, какие три породы древесины вы используете в наборе, и подберите шпон. А чтобы ясно представить себе будущий орнамент, раскрасьте его эле-менты на чертеже акварельными красками под цвет предполагаемых пород. Из картона или плотной бумаги сделайте шаблон для каждого эле-мента. Теперь накладывайте шаблоны на кусочки шпона и обводите карандашом.

По карандашным линиям вырезайте элементы орнамента резаком, форма которого показана на рисунке. Резак должен быть изго-товлен из хорошей стали. Как его сделать самим и заточить, рассказано в статье о резьбе по дереву. Держите резак в руке так, как вы обычно держите карандаш или авторучку. При вырезании резак ведите точно по линии, слегка наклонив к себе. Резак должен сохранять неизменным свое положение, а при прорезании длинных кривых линий шпон пода-вайте навстречу острию. Под куски шпона во время вырезания подло-жите доску из мягкой породы дерева. Иногда элементы набора выпиливают лобзиком. При этом из соеди-ненных в пакет нескольких листов шпона получается сразу несколько одинаковых элементов.

Выпиленные или вырезанные элементы орнамента смазывают столяр-ным клеем и наклеивают на чертеж-шаблон, плотно подгоняя каждый элемент друг к другу.

Когда набор будет выполнен весь, его надо наклеить на основу. Осно-вой может служить доска или толстый лист фанеры. Смажьте основу столярным клеем и наложите на нее набор так, чтобы бумажный шаблон оказался наверху. Положите сверху три-четыре листа газетной бумаги и прижмите их деревянным щитом. Все это поместите под пресс, выдер-жите в течение трех-четырех часов, потом распрессуйте. Дальнейшую работу производите не менее чем через двое суток после распрессовки, когда набор окончательно высохнет.

Крупнозернистой наждачной бумагой, обернутой вокруг деревянного бруска, снимите с набора бумажный шаблон. Затем отшлифуйте набор наждачной бумагой с мелким зерном. Шлифовать элементы набора надо вдоль волокон древесины. При шлифовке поперек волокон образуются царапины, которые неизбежно проявятся при дальнейшей обработке. Особенно четко проявляются царапины на мягкой древесине.

Отшлифованный набор в зависимости от художественного замысла лакируют или вощат. Если вы задумали отлакировать поверхность набора, лучше всего использовать нитролаки. Они влагоустойчивы, прозрачны, быстро сохнут и приобретают интенсивный блеск. Лакировать мозаичный набор мас-ляными лаками не рекомендуется, так как они дают малопрозрачную пленку и недостаточно выявляют текстуру древесины (хотя для других видов работ по дереву иногда хороши и масляные лаки). Нитролаки удобно наносить на древесину обыкновенным пульверизатором, который используется для одеколона.

Нанесите на отшлифованный набор первый слой лака и просушите его в течение часа. Затем отшлифуйте поверх-ность мелкозернистой шкуркой и нанесите еще 2—3 слоя лака. После каждого слоя продолжительность сушки увеличивайте примерно на час. Так, перед нанесением четвертого слоя третий просушивайте в течение трех часов. После нанесения последнего слоя высушивайте лак в тече-ние суток, после чего отполируйте полировочной пастой.

Для вощения нужно приготовить мастику, состоящую из двух ча-стей скипидара и одной части воска. Скипидар медленно вливайте в рас-плавленный воск, помешивая, потом тщательно размешайте. Вощат на-бор остывшей мастикой с помощью тряпичного тампона или щетинной кисти. Мастике дают просохнуть в течение 2—3 часов, после чего набор натирают до блеска щеткой или суконкой.

А теперь попробуйте выполнить мозаичный набор вторым способом. Как и при первом, прежде всего разработайте эскиз в натуральную величину. Эскиз выполните в цвете, а границы между соседними цветами проведите четкой контурной линией. На готовый эскиз наложите лист кальки и переведите на нее линейный рисунок. Переверните кальку — и вы получите зеркальное изображение рисунка. Именно этот зеркаль-ный рисунок переведите с помощью копирки на лист шпона, который будет служить фоном и одновременно шаблоном.

Получить зеркальный рисунок можно и не прибегая к кальке. Для этого эскиз с обратной стороны протрите ваткой, слегка смоченной льняным или подсолнечным маслом. Когда на обратной стороне появится зеркальное изображение рисунка, тщательно протрите бумагу сухой тряпочкой. Как и с кальки, обратный рисунок переводят на лист шпона.

На рисунке вы видите последовательность изготовления одного фраг-мента набора — цветка. Для начала попробуйте выполнить мозаичный набор этого цветка. Вам потребуется шпон трех пород древесины. Для лепестков — желтая акация, для фона — простой дуб, а для тычинок — мореный дуб. Конечно, можно заменить все названные породы другими сортами шпона, предварительно окрасив их, если нужно, в подходящие цвета, — вы уже прочитали в этой статье, как окрашивать древесину.

Итак, вы нанесли на лист шпона, который будет служить фоном, зеркальный рисунок. Теперь вырежьте на фоне гнёзда под лепестки. Затем снизу подложите под вырезанное отверстие шпон из желтой ака-ции. Обводя резаком отверстие, нанесите на подложенный шпон тонкие, но отчетливо видимые риски. Отложите фон в сторону, а из акации по нанесенным рискам вырежьте лепестки, которые потом вставьте в вы-резанные гнезда фона, закрепив их с обратной стороны липкой лентой или кусочком бумаги, смазанным клеем.

Следующий этап — вырезание и подклеивание тычинок — выполняет-ся точно так же, только вместо акации берется шпон из мореного дуба. После того как все элементы набора будут вырезаны и подклеены, все дальнейшие операции производятся так же, как и при наборе пер-вым способом. Только при наклейке на основу у вас сверху окажется уже не чертеж-шаблон, а липкая лента или подклеенные кусочки бумаги. В заключение один совет. Не старайтесь подменять техникой маркет-ри живопись, не увлекайтесь портретами и пейзажами. Маркетри обла-дает собственными изобразительными возможностями — прекрасно вы-глядят, например, эмблемы, орнаменты. И использовать лучше именно эти возможности.
Маркетри – деревянная мозаика
Можно приобрести мебель, сделанную полностью из карельской березы или отделать стены панелями из ореха, правда, это достаточно дорогое удовольствие, которое не все могут себе позволить. Однако существует замечательный старинный способ, как создать изысканный интерьер, используя простые, а значит и значительно более дешевые, породы древесины.Сделать это можно с помощьюмаркетри

.

Принципмаркетри

состоит в наклеивании пластинок из ценных пород древесины на основу, представляющую собой простое дерево Толщина пластинок составляет 1 — 3 мм, при этом они имеют разную текстуру и цветовую гамму. В результате создаются необыкновенной красоты мозаичные рисунки из тонких деревянных пластинок.

В средневековой Европе мебель украшали в технике интарсии, которая представляет собой разновидность инкрустации.Интарсия

— это инкрустация деревом по дереву, при которой в деревянной поверхности предмета вырезается фигуративное изображение или орнамент, и в получившиеся углубления вставляются кусочки дерева дорогих пород.

Появлениемаркетри

стало возможным только после изобретения во второй половине XVI в. этого станка для производства пиленого шпона.С этого времени стали облицовывать мебель, изготовленную из древесины местных недорогих пород, шпоном ценных привозных пород древесины (черного, красного, розового дерева).

В середине XVII в. во Франции впервые применили для облицовывания мозаичные наборы, которые изготовляли из кусочков шпона по предварительному рисунку. Техника маркетри быстро распространилась во всех странах Европы, вытеснив применявшуюся ранее интарсию.Наивысшего расцвета техникамаркетри

достигла в XVIII в. Ее широко применяли для украшения интерьеров и мебели. Использование тонких пластинок шпона позволяло украшать мозаичными наборами не только плоские, но и криволинейные поверхности.

В XVIII веке техника маркетри дошла до России. Вначале Петр I отправил столяров учиться мебельному ремеслу в Голландию и Англию. Однако окончательно русская школа сформировалась во времена правления Екатерины II.

Наиболее распространенными сюжетами декора становятся различные геометрические фигуры, растительные и цветочные узоры, библейские мотивы, пейзажи, жанровые сценки. Для придания работам большей живописности, мастера начали использовать такие приемы как поджиг, подкрашивание, гравировка, протравливание.

Наборной мозаикой украшали пол, двери, различные по форме и размерам столики, комоды, шкафчики. Именно благодаря выдающимся русским мастерам, которые создавали высокохудожественные произведения живописи, техникамаркетри

стала настоящим искусством.

Период расцвета техникимаркетри

в России относится к XVIII веку. Если в начале столетия мебель с декором в этой технике создавали приезжие специалисты, то к середине XVIII века русские столичные и крепостные мастера настолько хорошо освоили технику маркетри, что создававшиеся ими столы и шкафы были настоящими произведениями искусства.

В последнее время техника маркетри обретает былую популярность.Мебель, облицованнаямаркетри

, выглядит очень стильно и красиво, но при этом стоит дешевле той, которая полностью изготовлена из массива древесины.

Кроме того, техника маркетри позволяет каждый предмет мебельного гарнитура сделать уникальным. Даже если при декорировании набора мебели применялся один и тот же рисунок или узор, все равно за счет разнообразия цветовой гаммы используемого шпона, каждый предмет будет иметь совершенно неповторимый вид.

Сегодня с помощью наборной мозаики можно облицовывать не только мебель, но и создавать удивительной красоты панно и картины, стеновые панели, двери, витражи.

Слово инкрустация латинского происхождения. Раз речь зашла о латыни, то уже понятно, что данное искусство известно с давних пор. Означает оно украшение какого-либо покрытия кусочками стекла, мрамора, керамики, металла и т.д. Эти кусочки выкладываются по поверхности, отличаясь от неё по составу и цвету. И хотя в ход идут самые различные материалы, всё же самым распространённым является дерево.

Люди старшего поколения помнят, как лет 30-40 назад самыми распространёнными увлечениями были чеканка, интарсия и маркетри. Правда, многие о таких названиях не слышали, но выглядело всё очень достойно и нравилось всем. Как ни странно, по прошествии времени ничего не изменилось, до сих пор эти промыслы существуют, а изделия непросто пользуются большим спросом, но и стоят немалых денег.

Интарсия по дереву

Эту разновидность инкрустирования современным языком можно назвать технологией 3D

. Создаются такие изображения из деревянных кусочков, подбирая их по текстуре. Такие кусочки врезаются в деревянную поверхность:

• подобранные кусочки вырезаются из цельного куска или разных древесных пород;
• вырезанные детали будущей мозаики отшлифовываются и если надо красятся;
• в поверхности делается углубление по толщине равное наборному изображению;
• детали картины собираются в одно целое, склеиваются друг с другом и вкладываются в вырезанное углубление.

Есть наиболее простой способ, которым пользуется всё больше мастеров, — набор приклеивается на фанеру

. Фанера в этом случае готовится согласно требуемым размерам. По периметру делается обкладка, а внутри размещается картинка. Обкладка и картинка подбираются заранее, чтобы все детали совпали и составили один сюжет.

Если кто-то решил самостоятельно что-то инкрустировать и сделать нечто подобное, нужно будет придерживаться ряда правил:

• текстура уложенных кусочков должна быть направлена строго по намеченному шаблону;
• в работе используются детали различной древесины либо их надо будет покрасить;
• объёмность достигается методом стачивания углов, поднятия и опускания целых зон картины;
• толщина сильно влияет на внешний вид полотна и его качества — используйте заготовки небольшой толщины.

Галерея: мозаика по дереву (25 фото)

Маркетри по дереву

Слово довольно-таки малоизвестное, хотя это та же интарсия, только сделанная из шпона

. Теперь всем сразу понятно о чём речь. Техника хоть и считается упрощённой, но, во-первых, она очень затратная; во-вторых, требует определённого опыта; в-третьих, она трудоёмкая.

В работе используется шпон натуральных пород дерева

. Создание картины очень схоже с процедурой, используемой в интарсии:

• сначала делается шаблон на бумаге;
• с помощью копирки рисунок подетально переводится на шпон различных оттенков;
• если нет нужного цвета, можно покрыть деталь морилкой;
• вырезанные кусочки наклеиваются на шаблон, плотно подгоняясь друг к другу;
• приклеенное на бумагу полотно смазывают клеем и приклеивают на поверхность;
• сверху кладут бумагу и зажимают в прессе;
• после высыхания изделие шлифуется и обрабатывается мастиками или лаками.

Условия работы со шпоном потребуют ознакомления не только с техникой работы, но и:

• с поведением различной древесины в самых разных условиях;
• использованием клея и лака;
• правильным шлифованием;
• наличие художественного вкуса;
• усидчивости и аккуратности.

Больше всего, конечно же, на создаваемый шедевр влияет опыт. Специалисты в этой области создают красивую мебель, используют технику маркетри в паркетных элементах. Начинающему мастеру предстоит сначала научится делать небольшие картины,

потренироваться на небольших предметах, поможет в этом хорошее обучающее видео, или подробный мастер класс. Когда такую картину не стыдно будет повесить на стену, можно будет переходить к следующей более сложной технике.

Мозаика по дереву

Самый простой и доступный способ украсить интерьер своими руками — это использование древесины различных пород. Любая мозаика из деревянных кусочков является разновидностью инкрустации. Доступность настенного вида инкрустирования в том, что создавая новый интерьер, берут любые по своей форме древесные плитки. Из этих плиток и складывается мозаика.

Ответ дорогостоящему инкрустированию из ценных материалов — инкрустация подручными материалами. Идеальным бюджетным вариантом будет использование отходов производства

. В столярных мастерских всегда есть самые разнообразные кусочки древесины. Иногда используется даже стружка, смешанная с цементом и красителями.

Из напиленных квадратиков, треугольников и многоугольников собираются неплохие настенные мозаичные панно. Мозаику стали часто использовать для облицовки фасада дома. Достаточно напилить из досок рейки разной толщины и наклеить на поверхность так, чтобы они не имели просветов между собой и чередовались по размеру. После такая «кладка» красится морилкой и покрывается защитным лаком.

Блочная мозаика, в принципе, то же самое, но только работать с ней гораздо проще. Рисуется чертёж, по которому склеиваются бруски. После высыхания бруски распиливаются поперёк на несколько одинаковых плиток. Клеятся бруски так, чтобы в них присутствовали разнообразные древесные породы. Внешне несовместимые породы создают при соединении на поверхности узор. Такая мозаика клеится по составленным эскизам и в торцевом разрезе приобретает необходимый рисунок.

Мозаика из дерева своими руками

Прежде чем пробовать создать что-то крупное, или браться за дорогостоящий проект, помните — чтобы создавать самому какие-то изделия начать можно с малого. Так, стоит попробовать пару мастер-классов по созданию мозаики из дерева

. Обычно используются примеры по созданию бабочки или рыбки. Выше описывались методы изготовления маркетри своими руками, поэтому повторяться смысла нет. Со шпонированными картинами принцип тот же и он совпадает с первым.

Однако есть один вариант мозаики, который немного отличается и под силу всем. Это изготовление детской игрушки своими руками

. Для работы понадобятся мебельный щит, ножовка, лобзик (ручной), наждачка и ПВА.

Схема довольно проста:

1. Прямо на деревянном щите рисуется круг. В круге рисуется ещё две-три окружности. Делается всё это циркулем, так как центр у окружностей должен быть один.
2. От центра к краям самой большой окружности проводятся волнистые линии. Получается подобие лепестков, разделённых линиями на несколько частей.
3. Фрагмент с кругом отпилить ножовкой от основного листа. Работать придётся ручным лобзиком и поэтому понадобиться подход со всех сторон.
4. Отпиленная часть с рисунком прижимается струбцинами к столу.
5. Лобзиком выпиливаем по линиям каждый фрагмент.
6. Получившийся набор деталей нужно отшлифовать и покрасить. Красится каждый наборный «лепесток» в свой цвет. Подойдёт любая краска (гуашь, акварель и т.д.). Чтобы краска не стиралась, сверху покрывают лаком на водной основе.
7. Из этого же материала делаются бортики, а из фанерного листа основание коробки. Бортики с фанерным кругом склеиваются вместе и красятся или покрываются лаком. Чтобы мозаичный набор совпал с коробкой заранее на чертеже прорисовывается ещё один круг для бортиков и дна.

Самостоятельно в домашних условиях делается и инкрустация шпоном

. Допустим, вы решили облагородить свою старую любимую шкатулку:

• рисуется самый простой рисунок;
• вырезается деталь и накладывается в места врезки;
• в обрисованном контуре делается небольшая выемка;
• в выемку вкладывается смазанная клеем вставка;
• после высыхания клея место вставка шлифуется и лакируется вместе со всей поверхностью.

Мозаика на изделиях из древесины

Помимо дерева, в мозаичных композициях используются и другие материалы. В Средние века широко использовалась кость и камни. Сейчас, например, больше применяется металл.

В изделиях из древесины дорогих пород делаются специальные канавки резаком. В эти канавки мастер вбивает прокатанную проволоку так, что она образует любой узор, придуманный художником.

Обычно такая техника нужна в производстве сувениров на заказ. Больше всего её можно увидеть на дорогом оружии и коробках для эксклюзивных часов. Такие виды работ сложно выполнить дома самостоятельно хотя бы потому, что потребуется специальное оборудование.

Существует несколько видов техники выполнения мозаики. О некоторых из них вы узнаете из этой статьи. Также вы можете попробовать сделать мозаику по заранее подготовленому дереву в технике интарсия своими руками, пошаговый мастер класс поможет вам в этом.

Технология «горячего» шпонирования

Подготовка основы

• Удаление фурнитуры (если она имеется) и конструктивных деталей. Например, глазка с дверного полотна, ободка замочной скважины.
• Демонтаж старого слоя финишной отделки деревянной поверхности. Что понадобится, решить несложно – шпатель, утюг для разогрева покрытия и так далее.
• Устранение имеющихся дефектов основы. Методика и материалы подбираются от их характера и «глубины». В основном достаточно затирочных средств, шпаклевок и клеевых составов. По завершении работы основа тщательно шлифуется, чтобы при наложении шпона не образовывались вздутия, вмятины или складки.

Подготовка шпона

• Правка листов. Этот тонкий отделочный материал продается рулонами. Следовательно, при распрямлении он будет пытаться вернуться в исходное положение (эффект памяти). Чтобы восстановить их правильную геометрию, достаточно по изнаночной стороне пройтись влажной губкой. Шпон несколько размякнет и выпрямится. Для закрепления результата образец следует зажать между двумя ровными поверхностями. Например, листами фанеры, плитами ДВП и тому подобное, в зависимости от размеров фрагмента. Для ускоренного отведения влаги от шпона целесообразно обложить его мягкой тканью или бумагой. После просыхания он так и останется в выпрямленном положении.

• Правка кромок. При реставрации значительных поверхностей одного листа будет недостаточно. Шпон продается с шириной полотна (за редким исключением) в 30 см. Следовательно, сращивания фрагментов не избежать. Правка кромок – не что иное, как обрезка листов по линии. В домашних условиях для этого вполне подойдут 2 куска доски с обработанными торцами (как вариант). Между ними укладывается лист шпона так, чтобы наружу выступал только его край. Остается лишь зажать полученную «сборку» струбцинами и произвести обрезку излишков (неровностей) острым ножом. Желательно работать специальным инструментом, предназначенным именно для раскроя картона или тонкой фанеры.

Шпонирование

Нанесение клея.
Рекомендацию по использованию выбранного клея всегда дает производитель. Но те, кто уже выполнял эту работу своими руками, советуют обрабатывать основу в 2 захода. Сначала тончайший первый слой – небольшая выдержка до его «схватывания» – потом второй. Такая технология позволяет увидеть все недочеты и распределить клей максимально равномерно по всей площади.

Фиксация листов.

Опытные мастера рекомендуют предварительно подложить лист бумаги (только вощеной). Причина – шпон тонкий, легко повреждается, а поместить его на основе сразу же так, как нужно, вряд ли получится. Значит, неизбежно придется его двигать. Когда же он займет оптимальное положение, лист «вощенки» вынуть достаточно легко, причем без повреждения слоя клея.

Обработка стыков.

• До полного просыхания клея, чтобы обеспечить качество шпонирования, желательно все стыки зафиксировать липкой лентой. Потом снять ее несложно.
• В некоторых случаях целесообразно сначала скрепить полосы шпона в единое полотно, и только потом укладывать его на основу. Как лучше поступить, придется решать самостоятельно. Но учесть (как один из приемлемых вариантов) стоит.
• Чтобы избежать впитывания влаги в основу, желательно шпонировать не только лицевую часть образца, но и изнаночную, торцы. Это также следует принять к сведению, определяя порядок действий.

Заключительный этап

После отвердевания клеящего состава (что подразумевает надежную фиксацию шпона) выполняется ряд несложных технологических операций.

• Осмотр поверхности и выявление возможных недочетов в работе.
• Удаление излишков (если таковые обнаружены) клея.
• Зашкуривание стыков (кромок). Здесь следует соблюдать предельную аккуратность. Шпон тонкий, и излишнее усердие приведет к тому, что появятся проплешины. Все придется переделывать, так как замаскировать пятна, в тон отделки, трудно, да и не всегда получится. Конечно, максимально качественная полировка обеспечивается шлифовальной машинкой, но она есть не в каждом доме. При возможности попросить на время у знакомых – лучшее решение.
• Нанесение защитного покрытия. Это необходимо в основном для шпона лущеного. Выбрать состав, в зависимости от оформления образца, его назначения и специфики использования, несложно, Ассортимент различных масел, лаков, морилок внушительный.

Разобравшись со всеми нюансами, становится понятно, что шпонирование своими руками – процесс не очень-то и сложный. Зная технологию, в домашних условиях реализовать ее может каждый. А при желании получится привнести и какую-то свою «изюминку» в эту работу.

Успехов вам, домашние мастера!

Тем, кто делает ремонт своими руками, стоит присмотреться к такому материалу как шпон. Он представляет собой тонкий слой древесины, то есть полностью натуральный материал.

Его классифицируют на следующие виды:

• стандартный: изготавливают из ореха, дуба, вишни и других пород деревьев,
• специальный: для производства используют сорта редких и ценных пород деревьев,
• корневые срезы непригодных к мебельному производству пород деревьев, но с интересным рисунком и текстурой (например, эвкалипт или мирт),
• эксклюзивный: отличается нестандартной текстурой или размерами.

Материал может быть лущеным, пиленым и строганым. Последний обладает большей ценностью и практичностью и именно он используется чаще всего в мебельной промышленности.

Чаще всего наклеивают на МДФ шпон, например, на стеновые или фасадные панели. Стильно смотрятся и двери из натурального шпона.

Этот материал отличается эстетически привлекательным внешним видом, его можно клеить на любые деревянные поверхности. При этом цена материала вполне доступна, поэтому без особых финансовых затрат можно преобразить интерьер квартиры или загородного дома.

К преимуществам шпона относятся:

• долговечность,
• влагостойкость,
• экологичность,
• прочность.

Нельзя не отметить доступную цену этого материала при высоких эстетических качествах и практичности. Именно поэтому его выбирают для отделки мебели, дверей и других предметов интерьера в домашних условиях.

Разберём, как правильно клеить шпон, чтобы он прослужил вам долго, а поверхность приобрела новый красивый цвет.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

При работе со шпоном важно тщательно подготовить поверхность. Если это хвойный материал, удалите смолу ножом и отработайте участок ацетоном.

Также необходимо удалить любые сучки и неровности, избавиться от жирных пятен, сколов и трещин. Для получения ровной поверхности её шлифуют и загрунтовывают.

Многих интересует, как клеить шпон на ДСП

или фанеру. Проще всего работать с ровными поверхностями, например, журнальным столиком без выступов и других фигурных элементов.

Чтобы отделать его шпоном, потребуются:

• лист белой бумаги,
• утюг,
• тонкий резак,
• наждачка,
• клей,
• деревянный брусок.

Подобрать несколько листов фанеры по ширине и длине, лучше с небольшим запасом. Шпон может быть простым и фигурным. В первом случае волокна располагаются параллельно, во втором рисунок более разнообразен, и с ним можно поэкспериментировать.

Нанести тонкий равномерный слой клея на поверхность стола и на листы шпона.

Положить лист материала на нужное место и пригладить разогретым утюгом. Чтобы не прожечь шпон, используйте белый лист бумаги в качестве прослойки между материалом и утюгом.

Нагретое место прогладить деревянным бруском.

Положить следующий лист немного внахлест и повторительно процедуру. Излишки материала аккуратно срезаются.

Важно не передержать клей во время его подсыхания, так как он быстро теряет свои свойства.

После окончания проклейки убедитесь в отсутствии воздушных пузырей, простукав поверхность. Если они остались, прорежьте их тонким резаком, при необходимости залейте немного клея и еще раз прогрейте утюгом.

ВИДЕО

• цвет листов шпона стоит подбирать под цвет обоев, мебели и других элементов интерьера,
• оригинально смотрятся состыкованные между собой листы шпона разных пород деревьев,
• если вы решили предварительно окрасить листы, после покраски промойте их проточной водой и просушите в тёплом месте, но не возле отопительных приборов.

Таким образом, следуя простому алгоритму, можно быстро, легко и недорого подарить вторую жизнь многим вещам в доме, а также реализовать свои дизайнерские идеи.

Способов изготовления шпона, основных, существует три и каждый из них, теоретически, можно сделать в домашних условиях.

Распиловка готового материала

Пиление шпона аналогично пилению обыкновенной доски. Но требования к пилораме значительно строже: требуется очень точная настройка режущих плоскостей, скорость подачи древесины значительно ниже обычной. Шпон получается ровным, гладким, практически не требующим доработки. Ленточные пилорамы для такого способа производства шпона вполне подойдут. Учитывать необходимо только одно: около 60% древесины неминуемо превращается в опилки. Назовем это платой за качество шпона, но при использовании ценных пород дерева такой способ производства не используют. Высококачественный материал, полученный пилением, всегда идет на производство дорогих товаров. Им инкрустируют мебель. Из такого же шпона изготавливают деки музыкальных инструментов.

Шпон, полученный с помощью пиления, определенное время должен еще «дозреть» в затемненном помещении, где поддерживается определенная влажность. При массовом производстве полученный шпон недолгое время выдерживается под прессом. Это совсем нелишняя процедура, так как после распилки древесина может быть нагрета, и процесс испарения влаги ускорится. Это может стать причиной различных перекосов и изгибов. Лучше подстраховаться и избежать порчи материала, поместив его под пресс.

Куда проще получить шпон строганием. Не пугайтесь: это только в Средние века шпон выстругивался рубанком из обычной доски. В настоящее время все значительно технологичнее: брусок древесины (именно брусок!) неподвижно закрепляется на верстаке, а широкий острый нож снимает слой заданной толщины.

Вот вам и шпон. Требования к оборудованию те же: очень точная настройка, низкая скорость подачи. Нож должен иметь определенный угол заточки, который подбирается в зависимости от толщины необходимого шпона и плотности древесины. Такой шпон очень часто используется для производства фанеры. Чтобы фанера была качественной, шпон должен быть такого же качества. Правда, от этого правила при производстве часто отказываются в пользу количества производимого товара. При этом забывается напрочь, что на конечном этапе фанеру прессуют, а значит и шпон подвергается довольно внушительной нагрузке. При низком его качестве происходит обычное растрескивание.

При постройке моделей часто приходится применять шпон различной толщины. Обычно нужную толщину получают шлифованием с помощью грибка с наклеенной на торце шкуркой, вставленного в патрон сверлильного станка. Такой способ самый доступный, но он имеет ряд недостатков: низкая производительность, невозможность обработать шпон толщиной менее 0,5 мм, поскольку из-за вращения грибка шпон вырывается из рук и ломается, и, наконец, основной недостаток — это большая загрязнённость воздуха древесной пылью. Обработать больше трёх-четырёх пластин не удаётся даже в респираторе.

Всех этих недостатков лишён сконструированный мной шлифовальный станок, работающий по принципу встречного фрезерования. Он был изготовлен (за исключением сварочных работ) в условиях авиамодельной лаборатории. В его конструкции отсутствуют дефицитные детали и материалы. Все узлы станка крепятся на основании, представляющем собой параллелепипед размерами 200x265x340 мм, сваренный из стальных уголков 40x40x4 мм. К основанию привариваются, кроме того, два кронштейна, изготовленные из швеллера № 8, для крепления корпусов подшипников барабана. Барабан (основной рабочий орган) и его шкив — литые. В качестве материала использован алюминиевый сплав АЛ-25, из которого сделаны поршни автомобильных двигателей. Поршни расплавляются в муфельной печке, а затем отливаются в песчаную форму. Отверстия в барабане под поворотный болт-зажим шкурки и противовесный болт должны быть просверлены симметрично относительно его оси. Кстати, масса у первого (вместе с «собачкой» фиксатором) и масса второго должны быть равные. В противном случае в результате дисбаланса возникнет вибрация, которая приведёт к преждевременному износу подшипников и отразится на работоспособности станка.

Корпуса подшипников выполнены сварными. Окончательный размер под подшипники в корпусах растачивается после сварки. Барабан приводится во вращение при помощи клиноремён-ной передачи от электродвигателя мощностью не менее 300 Вт, с числом оборотов в минуту от трёх до пяти тысяч, с достаточно большим пусковым моментом, так как барабан имеет довольно приличную массу, несмотря на то, что он выполнен из алюминиевого сплава. Этому требованию отвечают коллекторные электродвигатели. Я использовал на станке мотор от бытового электрополотёра.

Принципиально важным в предлагаемой мною конструкции шлифовального станка является наличие системы отсоса загрязнённого опилками и древесной пылью воздуха. Эта система делает станок экологически чистым и более «комфортабельным» при работе, так как позволяет обойтись без респиратора. Для отсоса опилок использован центробежный вентилятор-нагнетатель системы отопления салона автомобиля, который устанавливается на резьбовом конце оси барабана. Такой «пылесос» по производительности не уступает бытовому агрегату. Кожух вентилятора крепится к кронштейну подшипника при помощи винтов-барашков, позволяющих быстро снимать его, когда возникает необходимость заменить износившуюся шкурку. На нагнетательный патрубок надевается мешочек из плотной ткани для сбора опилок. Всасывающее отверстие кожуха вентилятора соединяется с полостью кожуха барабана при помощи патрубка. Патрубок выклеивается из стеклоткани на пенопластовой болванке, которая затем выплавляется ацетоном. Полость кожуха барабана образована двумя концентрическими оболочками,приваренными к торцевым пластинам-фланцам. Внутренняя из них может быть приварена прерывистым швом, а наружная — обязательно сплошным, во избежание потерь давления. Расстояние между оболочками выбирается из условия равенства площади всасывающего отверстия кожуха вентилятора площади двух щелей, образуемых оболочками. В переднюю щель всасываются опилки, выбрасываемые барабаном при шлифовке, а в заднюю — опилки, которые захватываются шкуркой и выбрасываются центробежной силой барабана.

Кожухи барабана и ременной передачи и обшивка основания станка изготовлены из стального листа толщиной 1,5 мм. Ось барабана выточена из стали 30, а остальные детали — из стали 10.

Операция по заправке шкурки проста и достаточно наглядно показана на рисунке. Натяжка шкурки осуществляется при помощи рычага-«собачки»,надетого на квадратную часть поворотного болта-зажима шкурки и фиксирующегося в одном из пяти положений. Стол изготавливается из стального листа толщиной 10 мм и имеет размеры 180×350 мм. Его рабочая поверхность должна быть ровной, по возможности отшлифованной на плоскошлифовальном станке. Стол, шарнирно закреплённый на основании, поднимается и опускается при помощи регулировочного болта, что даёт возможность получать шпон толщиной от 0,3 до 30 мм. Необходимый размер устанавливается по линейке, привинченной к основанию. Линейка градуируется при помощи мерных брусков, зажимаемых между барабаном и столом. О неплохой производительности станка красноречиво свидетельствует тот факт, что за один проход можно снимать «стружку» толщиной до 1,5 мм.

Если говорить простыми словами, то шпонирование – это приклеивание тонких пластин древесины с красивой структурой (собственно, ) на деревянную основу – будь то стол, стена или дверь – более низких декоративных качеств. Получается, что шпонировать мебель – это одевать ее в красивую одежку.

Шпонирование правильней называть фанерование

. Но уж так сложилось, что жаргонное слово «шпонировать» привычней для уха обывателя, чем «фанеровать».