Авто самоделки
Багги «Барракуда» сделанный своими руками, Николаем Зубиком из Мелитополя: подробный фото отчёт по сборке багги.
Интересный проект багги Барракуда с двигателем от мотоцикла Yamaha R1. Далее фото и описание конструкции.
Раму варили из труб толщиной 3 мм, внутренний диаметр 20 и 25 мм. Рычаги с того же металла, что и рама. Всего получилось около 100 метров труб.
Изготовление рамы для багги.
Рычаги подвески, также самодельные.
Долго думал какой мот взять как донор. Хотел мотор от литра, пообщавшись с мотоциклистами понял что самые беспроблемные моторы это хонда и ямаха. Начал обзванивать разборки в поисках.
Мотора с навесным, были варианты по 2000 уе, как то дороговато за двигатель стал искать мот без документов. Примерно через месяц нашел мот Yamaha R1 2003 года в Запорожье. Через пару дней поехал посмотрел, мот в отличном состоянии, в тот же день его забрали.
Изготовить задний редуктор, по деньгам получается почти как пол багги, очень много токарных работ, на фото все видно, делал все с железа. Приводные валы взял от 34 бмв, удлинили на 10 см.
Радиатор Поставил ВАЗовский с классики, патрубки тоже от ВАЗа, термостат с ямахи все остальное тоже с ямахи, единственное патрубки временные, после покраски сделаю с металлической трубы.
Передние суппорта поставил от Оки.
Все тесты пройдены, слабые места выявлены. Слабыми оказались амортизаторы (глупо было надеяться что самодельные амортизаторы получатся классными с первого раза). Задняя звезда 43 зуба мало ( нужно 65 знали об этом). Тормоза, передний диск бьет, нужно разобраться. КПП, нужно по другому завести трос кпп, Теперь о плюсах. Рулится как по рельсах, причем на любой скорости. Разгоняется как будто выстрел с пушки, после 7000 об. вжимает в кресло и держит до 12 000 об. Подвеска отрабатывает отлично, в принципе все ок, вопросов больше нет, теперь начнется чистовая сборка.
Первый раз я выехал на звезде 43 зуба снятой с мотоцикла, по сути я поставил звезды с мотоцикла и передаточное число было как на мотоцикле тоесть теоретически максималка 300км но вес багги в два раза больше чем мота, но даже на этой звезде она ехала очень ярко. сейчас стоит звезда на 65 зубов багги трогается без газа вобще ( ничем не отличается от легковой машины)и скажу вам валит она сильно.
Видео покатушек на самодельном багги:
Автор проекта: Николай Зубик. г. Мелитополь.
Поделиться в соц. сетях
Интересные самоделки на нашем сайте
- Самодельный мини-багги: фото и описание конструкции
- Багги своими руками: фото и описание
- Багги своими руками: фото, видео и описание
- Багги из Оки: чертежи, фото
- Самодельный багги из Таврии
- Самодельный багги
- Самодельный багги своими руками
- Самодельный багги из СМЗ мотоколяски
Начинаем строить багги
Статья построена в форме диалога и отвечает на многие вопросы начинающих самодельщиков
Н. Это у нас будет Новичок. Молодой, горячий, и немного бестолковый, но полон сил и энергии. М. У нас будет Мастер, опытный, уже познавший разочарование после неудач, но оставшийся верен делу самопалостроения. Скажем так, более приземлённая субстанция, но тоже творческая натура.
М. И так ты решил построить багги? Н. Да с чего начать? М. Я думаю, что всё начинается с мечты. Так давай помечтаем. Н. Хочу построить машинку, чтоб была красивая, мощная, всепролазная, чтоб всех порвать, ну в общем, чтоб девки кипятком ссали. Я герой, я лучший …. М. Стоп, стоп, стоп. Размечтался! Да ты лучший, а деньги у тебя есть? Н. Да сколько там надо денег, донор баксов 200, трубы баксов 50 туда – сюда ещё 100, и аппарат готов. М. Вот и первая ошибка. Начнём с железа. Я могу обмануть тебя, ты можешь обмануть меня, ЖЕЛЕЗО ОБМАНУТЬ НЕВОЗМОЖНО, НЕ БЫВАЕТ. Донор, разборки, свалки, это всё хорошо. Но в машине существуют одноразовые детали сальники, поршневые кольца, вкладыши, шаровые, тормозные шланги, и т.д. Ну и на конец масло, и тормозная жидкость. Н. Да это всё мелочи! М. По отдельности да, но в куче набегает довольно приличная сумма. Прибавь сюда оплату людям. Н. Я всё буду делать сам! М. Не перебивай старших, дурная привычка! Ты сам выточишь деталь на токарном станке? Или откапиталишь мотор который видел только на картинке? Нет, за это надо платить, может кому-то бутылка, кому-то поляна, но всё равно это расходы. Так что не строй себе иллюзий, сумма будет несколько большей, чем ты думаешь. Н. Да ладно выкручусь, старики помогут, где-то подработаю…. М. Хорошо, принимается. Вопрос второй, а где ты будешь строить? Н. Ну где-нибудь… М. Нет так не годится. Для постройки машинки нужно помещение, где ты сложишь запчасти, инструмент, и где сможешь нормально работать, не мешая другим. Н. Сниму гараж. М. Ну вот, опять расходы! Ладно, проехали. Следующий вопрос. А чем ты собираешься строить? Н.А у меня есть плоскогубцы, отвёртка, ключи, ну и ещё кое-что. М. Даа, хрен ты чё построишь с таким инструментом. Прикинь, даже чтоб разорать ржавого донора, тебе понадобятся головки, накидные ключи, болгарка. Иначе только руки посбиваешь. Знаю я вас молодых, раз по пальцам, два по яйцам. К стати про аптечку не забудь, пригодится. А когда начнешь строить, понадобятся верстак, тиски, дрель, сварка, я не говорю про такие извращения как трубогиб, пескоструйка, сварочный стол. Без этого на первый раз можно обойтись. Хотя я тебе рекомендую на инструменте не экономить. Вот видишь опять расходы. Н. Ну тебя послушать, так вообще ничего не надо строить. М. Блин, задолбал! Оставь этот юношеский максимализм, или всё или ничего. Хочешь строить, строй. Если человек не делает, то чего хочет, у него портится характер. А с истеричками мне общаться не интересно. Если ты решился, то ставь перед собой реальную задачу. Не пытайся трахнуть королеву, ведь сам-то не король. Прошло немного времени. Н. Мастер есть деньги, снял гараж, подготовил инструмент. Давай строить!!! М. Блин, опять горячка. А что строить? Н. Как что, багги! М. Какую багги? Н. Ну вот чтобы она… Ну чтобы я … Ну вообщем с телкой! М. Даа, исчерпывающая характеристика транспортного средства. Для начала, почему именно двухместную, начни с одноместной. Н. Мотивируй. М. Во-первых, машинка компактней, легче, Мотор можно ставить не очень крутой, например от Оки. Во-вторых, опыта у тебя мало, ну сказать честно, вообще нет. В экстремальной ситуации угробишь пассажирку. А мне почему-то не хочется чтоб ты сел в тюрьму. Раньше времени. И в-третьих, Машинка у тебя первая, а с одноместной меньше мороки. Н. Нее, хочу двухместную. М. Ну ладно, с тёлкой так с тёлкой. Тогда давай для начала посчитаем. Н. Ты чё несёшь, у меня 9 классов образования, какие расчёты? М.Успокойся, балбес. В основном всё, умные люди просчитали до тебя. Ну а два на два я надеюсь ты умножить сможешь. Начнём с веса машинки. Н. А зачем он мне нужен, построю, взвешу. М. Опять перебиваешь. Вес всех комплектующих и мощность мотора нам нужны для того чтоб прикинуть, хоть приблизительно сечение труб рамы, и вообще, чтоб знать, чего ожидать от машины. Н. А как посчитать вес. М. Масса агрегатов есть в инструкции по ремонту донора, она у тебя должна быть обязательно. Взвешивать мелочевку, купи ручные весы. Вес труб легко просчитать по прайсу с металобазы, в нём есть две графы, Цена за метр и цена за тонну, вот по деньгам и вычисли сколько весит метр. Только не бери оптовые цены. Н. Посчитал. М. Даа, тяжеловато получается. Моторчик слабоват. Н. Мне хватит. М. Опять тупишь. Это тебе по началу хватит, пока ты ездить не умеешь это даже хорошо. А когда научишься, ведь нет предела совершенству. Н. Тогда форсирую мотор. М. Тоже мне моторист, форсировщик. Если и форсировать то что-то стоящее а не эту дохлятину. Запомни сия процедура, даже если у тебя всё получится, прибавит процентов 20 – 30. А это тебя ни как не спасает. Н. А как же быть? М. А давай мы в проект, на перспективу, заложим возможность установки более мощного мотора. Например, ВАЗ – 2108, по компоновке они схожи, надо просто оставить место. Н. Ладно, проект готов, давай варить раму. М. Какой проект? Это только эскизы с размерами, и то довольно приблизительные. Н. Какой ты нудный, тебе не угодишь. М. Раз нет возможности сделать чертежи, будем делать по уму, то-есть по месту. Сделай макет машинки из узлов и деталей донора, разложи всё, мотор, рычаги, колёса, сиденья, АКБ, рейку. Всё, включая катушку зажигания. Подставляй ящики из под пива, у тебя их много, коробочки, досточки, подвязывай проволочки. У тебя должна получится полностью собранная машина в натуральную величину, только без рамы. Если нехватает какого-то узла или детали лучше сразу купи, или в крайнем случае изготовь макет в натуральную величину. А теперь ходи вокруг этой кучи железа, думай, переставляй детали местами, попробуй посидеть за рулём удобно ли тебе. Раскладывай детали компактно, от этого зависят габариты машины. Тяжелые вещи старайся размещать как можно ниже, высокий центр тяжести нам не нужен. Следи за развесовкой и по осям, и по бортам. Не забывай о доступности узлов для ремонта. Посоветуйся с умными людьми (я не себя имею в виду). Главное не спеши, всякий плод должен созреть. И вот когда у тебя зелёные чертики перед глазами забегают, и ты прейдешь к выводу что лучше быть не может, мы начнём рисовать раму. Метод не совсем научный, зато простой и надёжный. И так господа первая часть работы закончена. Хотелось бы услышать ваше мнение, как новичков, так и корифеев. Если вам интересно, мы с «Новичком» продолжим строительство багги под ключ. Постараемся охватить все вопросы по ПРАКТИЧЕСКОМУ строительству машинки. Ну а если нет, то на сим и закончим. С уважением Механик и Новичок
Основные узлы и механизмы багги из «Оки»
При создании машины для спорта особое внимание стоит уделить месту водителя. Если авто будет двухместным, то требуется решить, как будет располагаться сиденье водителя, как удобней садиться. Следует рассчитать монтаж панелей приборов, расположение коробки передач, рычагов и многих других узлов. После этого можно приступить к постройке рамы для багги из «Оки». Следующий важный этап заключается в установке двигателя. Самый распространенный вариант — установить его сзади, с последующей конструкцией заднего привода. В этом случае отпадает потребность в соединении заднего и переднего мостов, а механизм руления не будет расположен вместе с узлом тяги автомобиля. Задний привод даст больше маневренности и комфорта при экстремальной езде.
Какие бывают амортизаторы
На каждом автомобиле, мотоцикле, да и на многих велосипедах есть амортизаторы. В этой статье описываются основные типы современных амортизаторов, для чего они нужны, каких типов они бывают, какие конструкции более эффективны. Также разобраны основные типы креплений амортизаторов.
На первый взгляд работа амортизатора – гасить вертикальные колебания автомобиля. Однако нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику. Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, так на переднеприводных машинах передние тормоза берут на себя порядка 80% работы .
Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля. В общем можно сказать, что главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, что особенно важно для багги, ведь скоростное перемещение по плохим дорогам требует точного управления машиной.
Начнем с самых распрастраненных типов амортизаторов и постепенно пойдем в сторону улучшения рабочих характеристик, ну и цены конечно :).
Гидравлика…
Гидравлические двухтрубные амортизаторы – самый распространенный и дешевый тип амортизаторов. Они довольно просты по конструкции и не столь требовательны к качеству изготовления. Состоит такой амортизатор из двух трубок: рабочей колбы, где и находится поршень, и внешнего корпуса, предназначенного для хранения избыточного масла. Поршень перемещается во внутренней колбе, пропуская масло через собственные каналы и выдавливая часть масла через клапан, находящийся снизу колбы. Этот клапан называют клапаном сжатия, поскольку зачастую он отвечает за перетекание масла именно в данном такте. Эта часть жидкости просачивается в полость между колбой и внешним корпусом, где сжимает воздух, находящийся при атмосферном давлении в верхней части амортизатора. При движении назад задействуются клапана самого поршня, регулируя усилие на отбой. Длительное время именно такая конструкция превалировала на рынке амортизаторов. Но годы эксплуатации выявили ряд ее недостатков. Основным минусом является аэрация. Особенно при интенсивной работе такого амортизатора. Кроме того, такие амортизаторы, имея фактически двойной корпус, хуже охлаждаются, что также отрицательно сказывается на их работе.
…плюс газ
Такие гидропневматические амортизаторы имеют схожую конструкцию и принцип действия с обычными гидравлическими двухтрубными стойками. Основное отличие в том, что вместо воздуха под атмосферным давлением находится инертный газ (чаще азот) под некоторым давлением (от 4 до 20 атм и более, в зависимости от назначения). Это и есть так называемый газовый подпор. Значение давления газа может быть различным для разных условий эксплуатации автомобиля. Чем же помогает газовый подпор? Прежде всего – пресловутая аэрация. Будучи под давлением, газ не смешивается с маслом столь сильно, как в предыдущем случае, улучшая работу амортизатора. Но полностью данная проблема не решена и здесь. Кроме снижения аэрации масла, газовый подпор способствует поддержанию автомобиля, выполняя роль дополнительного демпфера. То есть, даже если пружины уже сжались бы, газовый заряд в амортизаторе удерживает правильное положение автомобиля, что положительно влияет на его управляемость. Такой конструктивный подход позволяет инженерам более гибко подходить к настройкам работы амортизатора, делая его более универсальным, чем обычные гидравлические. Общая проблема всех двухтрубных амортизаторов – невозможность установки «вверх ногами». Этому мешает наполняющий их газ.
Одна труба
Такие амортизаторы, как следует из названия, имеют лишь одну колбу, которая является и рабочим цилиндром, и корпусом одновременно. Работают они так же, как и двухтрубные, но в данной конструкции газ находится в том же цилиндре и отделен от масла особым плавающим поршнем (так называемая схема De Carbon). Газ (чаще азот) находится в своей камере, отделенной от масла, под высоким давлением (20–30 атм). Однотрубные амортизаторы не имеют нижнего клапана сжатия, как двухтрубные. Это означает, что всю работу по управлению сопротивлением и при сжатии, и при отбое берет на себя поршень. В этой связи, несмотря на кажущуюся простоту этого узла, подбор его конструкции, размера, формы и количества отверстий является весьма сложной задачей. В целом такие амортизаторы имеют высокие рабочие характеристики. Они еще точнее держат автомобиль, способствуя лучшей управляемости. Кроме того, они эффективнее охлаждаются, поскольку воздухом обдувается непосредственно рабочий цилиндр. Плюс к этому в тех же габаритах, что и двухтрубные амортизаторы, внутренний диаметр рабочей колбы будет больше, равно как и диаметр поршня. Это означает больший объем масла, более стабильные характеристики и, опять же, лучшая теплоотдача. Но есть и минусы.
В отличие от своих двухтрубных «коллег», однотрубные более уязвимы от внешних повреждений. Замятая колба однозначно приводит к замене амортизатора, тогда как двухтрубные гораздо менее уязвимы, уних есть щит в виде внешнего цилиндра. К минусам можно отнести также высокую чувствительность однотрубных амортизаторов к температуре. Чем она выше, тем выше давление газового подпора и жестче работает амортизатор. С другой стороны, однотрубные стойки можно устанавливать как угодно, поскольку газ плотно отделен от масла плавающим поршнем. Кстати, именно это обстоятельство позволяет автопроизводителям, устанавливая такой амортизатор штоком вниз, снижать неподрессоренные массы.
Здесь же нужно сказать и о том, что часто можно встретить амортизаторы с надетой на них пружиной. Этот вариант конструкции не относится исключительно к однотрубным стойкам. Просто так достигается компактность узла и совмещение в «одном флаконе» пружины и амортизатора. Такие конструкции часто имеют возможность регулировки клиренса автомобиля. Подкручивая особую винтовую гайку на корпусе амортизатора, поддерживающую пружину снизу, можно поднять или опустить автомобиль, соответственно поджав либо отпустив пружину.
Своего рода эволюцией однотрубных амортизаторов являются «однотрубники» с выносной компенсационной камерой. В них камера с газовым подпором вынесена за пределы самого амортизатора в отдельный резервуар. Такая конструкция позволяет, не увеличивая размеры самого амортизатора, увеличить объем и газа, и масла, что серьезно влияет на температурный баланс (они более эффективно охлаждаются) и стабильность характеристик. Плюс к этому имеют больший рабочий ход. Но еще больший эффект от выносной камеры в том, что на пути масла, перетекающего из основного рабочего цилиндра в допкамеру, можно установить систему клапанов, которые будут играть роль клапана сжатия, как в двухтрубной конструкции. Отделив друг от друга клапана, работающие на сжатие и отбой, можно заложить много диапазонов регулировки. Можно менять жесткость работы амортизатора для различных скоростей движения поршня, например малую, среднюю и большую. И позиций таких регулировок может быть 10 и более.
Крепления амортизаторов
Тут все просто, одна картинка и все понятно. Как правило на багги устанавливаются амортизаторы с двумя проушинами так как ходы подвески большие и углы работы амортизаторов сильно меняются. Однако есть решения, когда на амортизатор имеющий резьбу на штоке прикручивается резьбовая втулка с приваренной проушиной.
В статье использованы материалы с сайтов https://vaz.ee и https://plaza.spb.ru
Что выбрать
В основном багги из «Оки» ездит по грунтовым сложным трассам с трамплинами и холмами. Чтобы собрать свой собственный спортивный кар, следует определиться, на базе какого авто будет осуществляться конструирование. Для недорогой машины хорошо подходят модели «Запорожца», но лучше всех зарекомендовала себя «Ока». Конечно, можно собрать багги и с нуля. Но, помимо того что каркас собирается из железных труб, требуется закупить двигатель, много механических узлов. А это — большие финансовые, временные вложения и много физического труда. Изначально эти авто были предназначены для езды по пустыням и пляжам. Они являются потомками машин рейдеров пустыни во время Второй мировой войны. Современные багги — это спортивные внедорожники, которые доставят массу удовольствия и экстрима. Несмотря на агрессивную езду по бездорожью, багги безопасен и комфортен. Водитель крепко прикован к креслу специальным спортивным ремнем безопасности, который не позволит вылететь из салона. А крепкая конструкция не деформируется даже при серьезных авариях. Часто багги принимают участие в гонках по пустыне.
Как из «Оки» сделать багги
Наиболее распространенный вариант постройки спорткара осуществляется на базе автомобиля «Ока». Она выпускалась с 1988 года по 2009-й. За это время автосалонам удалось продать большое количество машин. «Ока» и по сей день считается самым дешевым автомобилем в мире. Если донор в виде «Оки» для будущего багги уже имеется, то можно приступить к конструированию и постройке. Двигатель с объемом 750 куб. см и мощностью 33 лошадиные силы легко подойдет для экстремальной езды. Следует внимательно отнестись к узлам соединения колес: от этого зависит момент вращения. Основная ответственная часть при постройке багги своими руками из «Оки» ложится на подвеску. Стоит подойти серьезно к этому вопросу, ведь от этого зависит безопасность движения.
Настоящий мини-багги своими руками
Каждый ребенок мечтает ездить на картинге, мотороллере, мопеде, мотоцикле, но если речь заходит практически о настоящем багги, то его восторгу практически нет предела. Сделать такой вид транспорта не составит труда, необходимо лишь немного желания. Нужно только удачно приобрести двигатель от скутера объемом 125 см3.
[media=
https://youtu.be/B4SN9kWU54s
]
[media=
https://youtu.be/wTzt_8OLvQU
]
Материалы и инструменты для самоделки • двигатель 125 см3; • старые металлические водопроводные трубы; • электросварка; • колеса 10 дюймов; • рулевые тяги от ВАЗ 2101; • амортизаторы от скутера; • тормозные колодки.
Процесс изготовления багги
Шаг 1. Изготовление рамы и рулевого управления
При помощи обычных водопроводных труб разного сечения и профилей делается рама для будущего багги. Металлические части необходимо соединить при помощи обычной электросварки.
Оптимально взять обычные 10 дюймовые колеса от скутера. Подвеска независимая маятниковая, делается с амортизаторами в обе стороны. В обычном картинге управление сделано через рулевую рейку, в самодельном багги ее не будет. Необходимо лишь найти рулевые тяги от Жигули «Копейки». Управлять багги будет сложнее, чем обычным картингом.
Шаг 2. Дифференциал
Для существования в багги задней передачи и дифференциала, необходимо использовать мост-редуктор от мотороллера «Муравей», в нем есть все то, что нам нужно. Чтобы уменьшить вибрацию двигателя, его нужно неподвижно прикрутить к раме. Привод должен располагаться соответственно центру крепления маятника, таким образом, появляется возможность регулировки натяжения цепи.
Устанавливаются тормоза только на задние колеса. Тормозные барабаны находятся на каждой полуоси, они очень хорошо останавливают багги. Необходимо достать тросики от ручных тормозов Жигулей. При нажатии на педаль они приводят в действие тормозные колодки на каждом из барабанов.
Шаг 4. Последние этапы сборки
Топливный бак также берется от любого скутера. Сиденье от Запорожца идеально подойдет для мини-багги, оно с легкостью может регулироваться под любой рост. Все ставим на свои места и с удовольствием пользуемся этой самоделкой.
Заключение
Багги в домашних условиях сделать сложно, но можно. Необходимо походить по рынку и найти нужные запчасти. При 125 кубовом моторе, максимальная скорость багги будет превышать 50 км/ч. Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
